Módní návrhářka Kim Jones: Transforming Dior
Anglický módní návrhář Jones aplikoval svůj dotek Midas na pánské oblečení Dior
Majetek Francouzské republiky, Mona Lisa je trvale vystaven v pařížském muzeu Louvre od roku 1797. Dnes jsou pocty renesančnímu mistrovskému dílu Leonarda da Vinciho v Paříži všudypřítomné. Existují Mona Lisa tašky, gumové koupací kachny a zrcátka do kabelek, které najdete ve vlastním butiku muzea; na úpatí Montmartru prodávají pouliční prodavači suvenýry na klíče a magnety na ledničku.
Letos v červnu Kim Jones odhalil svou vlastní, veskrze luxusnější poctu slavnému dílu, když anglický módní návrhář spolupracoval s americkým umělcem Raymondem Pettibonem na svém Podzim/zima 2019 Dior kolekce pánského oblečení.
Když světla uvnitř Diorova bunkru na pařížském Champ de Mars zhasla, modely byly poslány dolů po 249 stop dlouhém pohyblivém chodníku, který protínal prostor jako příliš velký dopravní pás. Sada, kterou navrhl Etienne Russo, poskytla elegantní pozadí Jonesově sbírce, která zahrnovala návrhy, které znovu vytvořily Pettibonův komiksový pohled na Monu Lisu, kresbu z roku 2010 s názvem Bez názvu (She Must Know).
Když Diorův cestovatel hladce přenášel sošné modely zleva doprava kolem publika, objevil se Pettibonův portrét vytištěný na duhové látce blůsonu se zipem, vetkaný do intarziového úpletu a – na závěr přehlídky – ručně vyšívaný přes povrch. košile s knoflíky, pečlivě pečlivý úkol, který vyžadoval odbornou zručnost 15 vlastních řemeslníků, kteří pracovali dohromady 1600 hodin.
Potkal jsem ho ve sportovním baru prostřednictvím [herečky] Stelly Schnabel, říká Kim Jones, když vzpomíná na své první setkání s Pettibonem, jehož tvorba má kořeny na punkrockové scéně v Kalifornii osmdesátých let. Posadili jsme se, dali si smažená křídla a dostali jsme se k tématu naší lásky k přírodě a zvířatům.
Pro svůj tým s umělcem Jones vybral díla z Pettibonova archivu a zadal nové výtvory, včetně impresionistických leopardů a tygrů. Kim a tým odvedli velmi dobrou práci při integraci mých uměleckých děl, nadšeně Pettibon. Chci předat poselství lásky prostřednictvím umění a nyní, prostřednictvím této spolupráce, bude poselství sdělováno prostřednictvím výšivek a žakárů Dior.
Po sedmiletém působení ve funkci stylového ředitele pánského oblečení Louis Vuitton se Jones připojil k Dior v březnu 2018 a převzal vedení po belgickém návrháři Kris Van Assche. Když jsem tam vešel, neměl jsem ve skutečnosti herní plán, protože jsem neviděl archiv, dokud jsem se tam nedostal, vzpomíná Jones. ‚Elegantní‘, ‚šití na míru‘ a ‚couture‘ – to je zadání, které jsem si stanovil, a tak pracujeme na všech kolekcích.
Od té doby našel inspiraci jak v dílech Christiana Diora, tak v biografii návrháře. Nedívám se na něj jen jako na návrháře, dívám se na celý jeho život. Žádný detail není příliš malý, pokud jde o Jonesovu ruční práci, která oceňuje nečekané. U Diora se podíváme na Diora, říká, čímž naznačuje svou touhu ponořit se hluboko do DNA značky.
Během tří měsíců, které vedly ke své debutové sbírce, se Jones ponořil do archivů Dior, jejichž rozsáhlé fondy jsou chráněny v Paříži a na jihu Francie. Výsledná show SS19 Paris se konala pod širým nebem, jako v amfiteátru. Stupňovité sezení obklopovalo centrální jeviště, kterému dominovala kolosální a kreslená 32stopá podobizna Monsieur Dior vytvořená umělcem Kawsem z Brooklynu, obsahující ne méně než 70 000 květin.
Přátelsky vypadající květinové monstrum bylo Jonesovou totemickou poctou zesnulému návrháři, který svým nepotlačitelným jazykem optimismu skvěle narušil běh dějin módy.
Jones si vysnil košile vystřižené z látek replikujících květinový vzor, který poprvé navrhl Christian Dior pro porcelánový čajový servis, zatímco krejčovství v pastelových odstínech a typických včelích motivech vzdávalo další poctu lásce Monsieur Diora k floře a fauně. Romantický opakující se vzor potisku Toile de Jouy, zobrazující létající zpívající ptáky, amfory a stonky kadeřavek, byl vyzdvižen z tapety, kterou Jones objevil, že původně oblékala stěny prvního Diorova butiku na Avenue Montaigne v roce 1947. Nádrž Toile de Jouy - topy, bundy a boxerky, které se nosí s pouštními botami s grogrénem, vyvažují nostalgii a inovace.
Líbí se mi, když to vypadá, jako by to bylo od nynějška, ne z minulosti, vysvětluje Jones. Je to zásada, kterou zopakoval Pietro Beccari, od roku 2018 předseda a výkonný ředitel Christian Dior Couture. Myslím, že jsme zajedno v tom, že Dior je zakořeněn v tradici a odhodlání vytvářet budoucnost. Naší výzvou je integrovat něco nového do něčeho klasického, říká Beccari.
První zaměstnání Christiana Diora bylo jako galerista umělců včetně Marcela Duchampa, Salvadora Dalího a Maxe Ernsta a od té doby inspirovalo Jonese – jehož vlastní umělecká sbírka čítá koberec Francise Bacona a díla členů Bloomsbury Group Vanessy Bellové a Duncana Granta – k pozvání současných umělců. včetně Hajime Sorayamy (před podzimem 2019), Daniela Arshama (SS20) a Alexe Foxtona (Resort 2020) ke spolupráci.
Dior je o oslavě, říká Jones. [Značka] vznikla po druhé světové válce a měla radost ze života. Myslím, že to je něco velmi důležitého, co do práce také vkládáme. Christian Dior odhalil Corolle New Look v únoru 1947; jeho seismická debutová kolekce oslavovala řemeslnou sílu pařížského krejčovství. Uprostřed poválečné strohosti zasáhly vzdouvající se sukně od Diora, vyčesaná barová saka a róby Belle Époque střižené z prestižních látek na revoluční strunu. Dnes Jones odráží ducha haute couture domu ve svých kolekcích pánského oblečení.
V jejím sídle pro pánské oděvy v Rue de Marignan řemeslníci značky již dříve vytvořili Jones' Toile de Jouy (SS19) tvarováním a umístěním jednotlivých peří na látkový základ. Přehlídka pánského oblečení Dior’s Cruise 2019, která byla představena v japonském hlavním městě Tokiu, představila švestkovou laserem vyřezávanou krajku a novou metalizovanou látku, jejíž výroba vyžadovala použití vakuové komory. Ručně malovaná kombinéza byla dílem předního japonského umělce kimon.
Jonesovy návrhy pánského oblečení navíc rafinovaně čerpají z detailů, tvarů a konstrukcí výtvorů Christiana Diora. Řada obleků Tailleur Oblique odkazuje na asymetricky střižené róby Dior z 50. let se saky, které se zapínají šikmo. Letos na podzim jsou blejzry a kabáty opatřeny hedvábnými šátky podobnými vlečkám – elegantním detailem, který nese zajímavý příběh. Jonesová se inspirovala fotografií modelky Dovimy z roku 1955 Richarda Avedona lemovanou trojicí slonů, přičemž šerpa jejích šatů Dior klouzala po senem poseté podlaze pařížského cirkusu.
Byl jsem s tím opravdu spokojený, říká Jones o designu. Pomysleli jsme si: ‚Jak bychom mohli převést ty módní šaty do mužského obleku?‘
Když Jones přijal svou novou roli, požádal o sídlo ve svém rodném Londýně. Dnes tráví zhruba deset dní v měsíci v Paříži, kde sídlí většina týmu Dior Men. Žádná z těchto prací není příliš snadná, ale uděláte si je tak snadno, jak jen můžete, říká. Žádal jsem o věci, které se mi líbí, abych mohl dělat co nejlepší práci a aby byl tým nejšťastnější.
Převzetí sady pokojů v Marylebone v Londýně, Jonesovo nové studio, není to, co by se dalo očekávat vzhledem k celosvětovému významu této luxusní značky. Je to přátelské, zábavné a plné průmyslu; upovídané modelky přicházejí pro vybavení, zatímco mladá pracovní síla proplouvá poněkud zaneřáděným interiérem plným těžce naložených kolejnic na oblečení, hromady oděvů a vysokých stohů kartonových krabic.
Pracujeme, jak chceme, říká Jones, dnes oblečený v černém kašmírovém svetru, černých kalhotách a teniskách Nike. Na jeho levém zápěstí diamantový dlážděný Rolex: Byl to můj vánoční dárek pro mě. Je to hezké - nemyslím si, že je to příliš bláznivé.
Jonesův stůl lemují šatní kolejnice a police plné jeho osobní sbírky vintage oblečení a vzácných nálezů. Zřídka se objevují výtvory návrhářů, umělců a klubových dětí z 80. let, včetně Christophera Nemetha, Melissy Caplan a Rachel Auburn. Celou jednu kolejnici zabírají oděvy navržené a vyrobené Leighem Bowerym, zesnulým australským umělcem, propagátorem klubu a módním provokatérem známým svými avantgardními kostýmy.
Jones se narodil v Londýně dánské matce a anglickému otci, po jehož kariéře hydrologa jeho rodina cestovala na místa v Ekvádoru, Botswaně, Tanzanii a Keni.
Vždycky jsem se dostával do problémů, říká Jones, když si vzpomínám na své peripatické dětství. Byl jsem na batolecí vládě, protože jsem do domu neustále nosil jedovaté hady. Jones zůstal pravidelným návštěvníkem dodnes, s nedávnými zastávkami včetně Šanghaje, Namibie a Tetiaroa, atolu ve Francouzské Polynésii. Divoká zvěř také zůstala vášní a Jones je vášnivým zastáncem ochranářských projektů. Nejsem nutně městský člověk, ale pracuji tam. Miluji pobyt v přírodě, říká. Jedu na Tahiti, protože chci plavat s velrybami.
Po dokončení studia grafiky a fotografie na Camberwell College of Arts se Jones zapsal do Central Saint Martins’ MA Fashion, kde ho učila Louise Wilson. Louise je vždy v mé mysli, říká o zesnulém uctívaném profesorovi. Po vysoké škole jsme byli velmi dobří přátelé.
Když návrhář John Galliano promoval v roce 2002, koupil kousky z Jonesovy kolekce posledního roku. Byla tam bunda, kterou jsem si vyrobil z plsti, takže jsem z toho byl trochu naštvaný, říká. Nevím, jestli je už má. V roce 2003 Jones zahájil vlastní podnikání s kapitálem realizovaným z prodeje vzácné padákové sukně Vivienne Westwood, která byla součástí jeho tehdy rostoucí sbírky vintage oblečení.
Během osmi sezón si oceněná značka Jones získala věrné příznivce za svůj bystrý pohled na současné pánské oblečení. Jonesovy kolekce, které byly představeny v Londýně, Paříži a New Yorku, obsahovaly úplety trompe-l’oeil (AW06), kašmírové joggery (AW07) a střihací obleky (AW07). Vždycky myslím ve velkém, říká. Vždycky jsem si myslel, že když se ukážeš v Paříži, musí to vypadat, jako by to mělo být v Paříži. Jeho ambice se vyplatily a v roce 2008 byl Jones vyhlášen kreativním ředitelem britské značky Dunhill. O tři roky později se ozval Louis Vuitton.
Během Jonesovy kariéry byla spolupráce opakujícím se tématem. Při navrhování své vlastní značky spolupracoval také se jmény jako Mulberry, Hugo Boss a Kanye West's Pastelle; partnerství s britskou fotbalovou značkou Umbro a později NikeLab byla také okamžitě bestsellery. V Louis Vuitton jeho kolekce vyjadřovaly cestovatelské dědictví pařížské značky s kolekcemi s umělci (YBAs Jake a Dinos Chapman), designéry (Hiroshi Fujiwara z Fragmentu) a skateboardovou značkou Supreme.
Jonesův tým je pevně spojený a loajální. Je to parta lidí, kterou znám roky a roky. Jsme přátelé a spojenci, všichni se navzájem podporujeme a mluvíme o věcech. Kromě Lucy Beeden, která již více než 13 let působí jako Jonesova pravá ruka, jeho rozrůstající se rodina Dior zahrnuje korejský americký návrhář šperků Yoon Ahn. Matthew Williams, kreativní ředitel začínající losangeleské značky Alyx, byl pověřen navržením kovových přezek podobných bezpečnostním pásům, které upevňují opasky, batohy a žakárové ramenní popruhy sedlových brašen Dior. Spona se vyskytuje také na baseballových čepicích, o kterých snil kloboučkář Stephen Jones, který se s Jonesem poprvé setkal někde na tanečním parketu.
Americký DJ a hudebník Honey Dijon byl poprvé představen Jonesovi módním návrhářem Andre Walkerem. Od té doby jsme přátelé, říká Dijon, který dohlíží na soundtracky k show Dior. Práce s Kim je velmi zábavná. Studio je vždy plné hudby, přátel a smíchu. Je však perfekcionista a velmi precizní a vyzývá vás, abyste udělali to nejlepší, protože on dělá to nejlepší.
V jeho londýnském studiu přehlíží z nedaleké police na Jonesův stůl lahvička parfému z křišťálového skla odlitá ve tvaru stojícího psa. Vyrobeno v roce 1952 jako limitovaná sběratelská edice, je vytvořeno podle vzoru oblíbeného čoklu Christiana Diora, Bobbyho, a kdysi obsahovalo vůni značky Miss Dior. Jones na vzácný poklad narazil na dovolené v Egyptě, když si prohlížel místní trh. Bylo to v obchodě se všemi těmi starožitnostmi a já si říkal: ‚Tam je Bobby!‘, vzpomíná Jones. Donutil jsem Kate [Moss] smlouvat o mě, směje se.
Vintage flakon Dior schovaný v bazaru na Blízkém východě svědčí o trvalém celosvětovém dosahu značky. Právě tuto auru mytologie Jones slibuje u Diora prodloužit díky svému talentu oživovat minulost takovým způsobem, že si toho skoro nevšimneme.
Tradice může vzkvétat ve zcela svěžím a vzrušujícím kontextu, ať už prostřednictvím obřího růžového květinového monstra nebo kolekce vytvořené pro moderní renesanční muže. Jonesův pohled na věc je však mnohem pokornější.
Lidé tu značku milují, říká. Jsme jen správci.
