Holy delicious: gurmánské dobrodružství v Tel Avivu
Je to naše první noc v Tel Avivu a večeříme v North Abraxas – jedné z nejlepších restaurací ve městě, ale žádné místo pro dekorum. Stoly blokují chodník a trip-hop se snáší z baru; bez talířů a s minimem příborů všichni jí prsty.
Je to rychlý kurz společenského stolování v izraelském stylu ve společnosti průvodce jídlem Davidem Kishkou, který předvádí, jak jíst dipy jako místní (pro informaci, s půlměsícem syrové cibule).
Mezi kopečky crème fraiche s chilli skvrnami nastiňuje plán cesty; svižný úvod do živé místní gastronomické scény ve městě.
Načasování je bezvadné. Právě teď neexistuje žádný žhavější trend než kuchyně v izraelském stylu, i když – jak připouští David – je téměř nemožné jej definovat. Chutě ze Středního východu se snoubí s odvážným severoafrickým kořením, propojeným s nápady a vlivy ze Středomoří i mimo něj.
To vše svědčí o tom, jak začnou přicházet jídla, od stonků špenátu prosátého parmazánem až po marocké chraime (pomalu vařená ryba v rajčatové omáčce s chilli). Česnekově zelené fazolky se lesknou olivovým olejem, zatímco zčernalý baby květák je zaslouženě ikonický. Žádné koření, krčí rameny číšnice. Stačí sůl a trochu černého pepře.
Je to epická večeře, zamlžená světlem svíček a pásmovým zpožděním – a než vyjdou záběry na arak, všichni jsme mírně blouznění. David ponoří do nápoje list šalvěje a zapálí ho ve svíčce; mudrc a arak požehnání na cestu! prohlásí, než nám zavolá taxi.
Centrum města a trh Carmel
Ubytováváme se v hotelu Lighthouse, jeden blok od pláže – monolitický kancelářský blok ze 70. let minulého století přeměněný na moderní skrýš s útulnými pokoji, výhledy na panorama a hédonistickou atmosférou. Je naprosto přijatelné dát si u snídaně sklenku cava, zatímco po setmění se party přesune do baru na střeše (pokud si nekupujete vodku po lahvích, nemusíte mít ten stůl s výhledem ). Přes den vám personál půjčí ručníky na pláž a pár jízdních kol – což, pokud zvládnete provoz, je nejlepší způsob, jak si prohlédnout město.
Ten, kdo v Tel Avivu poprvé navštíví, toho má hodně, od jeho fascinující historie a spletité politiky až po jeho charismatické čtvrti. Je toho příliš vidět za pár dní, a to i bez pláže, jejíž zlaté písky a sluncem prohřáté mělčiny se táhnou po celé délce města.
Opalování je doprovázeno stálým tic-tic-toc matkotu, rychlého, zuřivě konkurenčního místního paddleballu. Jsem pozván, abych to zkusil, jsem vyčerpaný už po jedné rally; není divu, že místní jsou v tak působivé formě.
Deset minut chůze od hotelu se mezitím nachází slavný trh Carmel – nejlépe ho prozkoumáte ráno, kdy je o něco méně přeplněný. I tak už ale v našem prvním přístavu stojí fronta, kde trio žen v šátcích zručně vyrábí pitty v drúzském stylu.
DRUŽOVÁ ŽENA PEČENÍ PITTA
Itamar Grinberg
Ručně točené na způsob pizzy se vaří na klenuté plotýnce a pak se polévají labneh, bylinkami a posypem za’atar. Poté s kávou v ruce s kardamomem následujeme Davida bludištěm stánků, kolem lahodných granátových jablek, nakládaných okurek a táců s baklavou napuštěnou medem.
Mezi známějšími pouličními jídly a kebaby je spousta vynalézavých odchýlení – jako nadýchané pita chleby v Panda Pita, plné ceviche v tuniském stylu. V místním slangu jsou mashu mashu ; opravdu něco jiného.
V tuto chvíli pravděpodobně nepotřebujeme oběd, ale zamíříme přes město do známého falafel joint HaKosem. Její zakladatel Ariel Rosenthal je odborníkem na izraelské jídlo, ale i on souhlasí s tím, že může být složité to určit. Jsme mladá země a půjčili jsme si z mnoha míst. Nad falafelem s višňovým, bylinkovými skvrnami si povídáme o jeho nové knize o hummusu, která vyzývá přispěvatele z celého Středního východu. Jídlo spojuje lidi, říká nám a míjí kolem sebe kopii. Nemá žádné hranice; je to jako pták, létání.
Od Florentina po starou Jaffu
Florentin posetý pouličním uměním je místem, kde se scházejí skvělé děti z města – a také domovem staromódních řeckých a balkánských lahůdek na Levinském trhu spolu se shlukem íránských obchodů s kořením. Je to připomínka toho, jak vlny přistěhovalectví formovaly místní kulturu jídla a přinášely do směsi nové chutě a kultury. Hodujeme na vločkách bourekas, plněné sýrem a špenátem a popíjejte studené, slané sklenice podmáslí (turecký jogurtový nápoj). Poté zamíříme přes silnici do Kesem Ha Halva pro drobivé pláty chalvy, mramorované hořkou čokoládou.
Západně odtud, na konci pobřežní promenády, je Old Jaffa – starověký přístav, který předchází Tel Aviv, ale nyní je považován za součást města. Dnes lemují jeho leštěné kamenné uličky kavárny a umělecké galerie, zatímco bleší trh je slavnou změtí harampádí a pravých starožitností, od jednonohých panenek a otlučených psacích strojů až po ručně tkané perské koberce. Je to také domov pro pohodovou restauraci Puaa, kde se na hučící terase připojujeme k chladnému davu popíjejícímu sangrii.
K dispozici jsou lahodné tortellini plněné kozím mlékem labneh a na arabský způsob laffa chléb s přílohou domácí harissy (nejlépe je přistupovat opatrně, je pálivý k škytavce). Toto je také jedna z nejlepších čtvrtí města pro bary – a po několika dnech hodování jsme mohli vystačit s tancem až do svítání. Yalla ! David nám říká (pojďme) a vyrážíme do noci.
Celodenní výlet z města
Izrael je kompaktní země, takže si během pobytu v Tel Avivu udělejte párdenní výlety, ať už je to na sever do Akka a Západní Galileje nebo na jih do Jeruzaléma. Pokud máte více času, je to čtyři hodiny jízdy až do Eilatu, rušného letoviska u Rudého moře, které je známé svými korálovými útesy. Je to výlet, který vás provede sluncem vyběleným, dramatickým Negevským dezertem (dávejte pozor na znamení překračující velbloudy a pozůstatky starověkých osad).
Akko
90 minut jízdy severně od Tel Avivu se nachází opevněné město Akko, obchodní stanice od dob Féničanů. V průběhu tisíciletí měnil majitele nekonečné časy a je pokrytý mimořádnými relikviemi, od jeho kupolovitých osmanských lázní až po tunely pod městem, vytesané do skály templářskými rytíři. Dnes je jeho populace směsí muslimů, židů a křesťanů – a po Tel Avivu si připadá jako v jiném světě. Jakmile byla pod dohledem, její potravinářská scéna je stále více medializovaná díky svým prvotřídním mořským plodům a opojné arabské kuchyni.
Na oběd se vydejte do Hummus al-Abed Abu Hmid, malé jednoduché kavárny u starého majáku s kýčovitě zaneřáděnou, modře vymalovanou terasou. Mezi vyjímečné patří fava-fazole se skořicí plný a uklidňující thiridi ; teplá cizrna a opečená pita ve víru česnekového jogurtu. Mezitím je trh pod širým nebem místem, kde můžete zamířit na sladkosti, od krémové s růžovou vodou malabi do sirupu namočené, sýrové vrstvené knafeh . Po setmění se projděte podél staré mořské hradby do ikonického El Marsa, kde si vychutnáte lososy nakládané v araku, kalamáry s labneh a výhled na přístav z první řady.
Jeruzalém
Nikde jinde na zemi není jako Jeruzalém s jeho posvátnými místy, labyrintovými trhovišti a hmatatelným smyslem pro historii. Jeho gastronomická scéna mezitím dala vzniknout některým z nejznámějších izraelských šéfkuchařů, od Yotama Ottolenghiho po Egal Shani (majitel globálního restauračního impéria, které se táhne od New Yorku po Paříž).
Denní stravování je o trhu Machane Yehuda, jehož původ sahá až do osmanské doby. Každý místní vás nasměruje na stánek s džusem Uzi Eli, který je známý svým raketovým Etro Gat a jemnějšími smoothies. Jiní obchodníci prodávají plněné čokoládou rugelach (nejlepší jsou z marcipánové pekárny) a smyčkové jeruzalémské bagely, podávané s twistem za’atar.
Produkty z tohoto trhu také pohánějí některé z nejzajímavějších městských restaurací – včetně ikonické Machneyuda, která při svém otevření v roce 2009 otřásla kdysi klidnou místní kulinářskou scénou.
Dnes se k němu připojila řada odvážných, experimentálních restaurací, od italské Anny po eukalyptus Moshe Bassona, se zaměřením na biblické ingredience, včetně fíků a divokých bylin. S tolika k vidění (a ukázkám) stojí za to zůstat déle, pokud můžete; pro opulentní pokoje a elegantní střešní bazén se podívejte do Orient Jerusalem.
Pro více informací navštivte goisrael.com
