Loro Piana: Vzácný druh luxusu
S rounem získaným z uctívaných tvorů Loro Piana spřádá příze toho nejvybranějšího druhu
Společnost Loro Piana s luxusním zbožím má své kořeny v Piemontu, největším regionu v severní Itálii. Je to oblast drsné krásy: lemovaná Alpami a sousedící s Francií a Švýcarskem, její zvlněné kopce vedou do odlehlých údolí, hlubokých lesů a zelených plání. Pietro Loro Piana založil rodinnou společnost v roce 1924 v Quaroně, malém bukolickém městečku pouhých 90 minut jízdy od rušných ulic Milána. Skromné začátky společnosti, která je dnes považována za největšího světového výrobce kašmíru a jejího nejvýznamnějšího odběratele jemné vlny.
Rodina Loro Piana začala jako obchodníci s vlnou na začátku 19. století, ale byl to Pietrovo inženýrské zázemí a podnikavost v době průmyslových změn, které položily základy velikosti, která měla přijít. Když v roce 1941 převzal vedení jeho synovec Franco, mladší Loro Piana představil vzácné látky společnosti na rychle se rozvíjejícím mezinárodním trhu; Jeho materiály „Made in Italy“ brzy začali používat špičkoví návrháři a výrobci v Paříži, Americe a dokonce i Japonsku. Loro Piana jako taková dodala přízi a látky pro některé kolekce určující éru módy, od elegantních úpletů Yves Saint Laurent až po obleky Giorgia Armaniho z 80. let. Francovi synové, Pier Luigi a Sergio, převzali společnost v 70. letech a posunuli toto dědictví dále do luxusního maloobchodu prostřednictvím vlastních hotových výrobků značky.
„V Itálii můžeme vidět různé zvyky, kuchyně, vína a způsoby života. Móda se stává světem bez jihu, severu, východu nebo západu,“ říká Pier Luigi, který je nyní místopředsedou. V neobvyklém uspořádání se oba bratři vystřídali ve funkci prezidenta společnosti, každý zastával funkci po dobu tří let, před Sergiovou smrtí v roce 2013. Ve stejném roce koupil konglomerát luxusního zboží LVMH většinový podíl v Loro Piana pro nepříliš- královskou částku 2,6 miliardy dolarů.
Zatímco základy Loro Piana zůstávají v severní Itálii, kde provozuje více než 10 vysoce specializovaných výrobních závodů – včetně laboratoře kontroly kvality v Roccapietra, která je největší svého druhu – společnost zaujímá rozhodně globální postoj. Má 158 mezinárodních obchodů, od Aspenu po Capri, a snaží se chránit vzácné textilní tradice a nejlepší suroviny z celého světa.
„Skutečná hodnota produktu vytváří povědomí o značce,“ vysvětluje Pier Luigi typicky expresivním italským stylem. Místopředseda je charismatický až do morku kostí, se sčesanými šedými vlasy, úhledným knírem a na míru ušitým šatníkem, to vše mu dodává nádech starodávné noblesy. Investiční kousky neboli „ultra luxus“ se pro značku Loro Piana skutečně staly. Návštěva jeho vlajkového obchodu na milánské elegantní ulici Via Montenapoleone působí jako vzdělávání v prestižních látkách – a původ každého z nich zní jako folklór. Existují svetry spředené z dětského kašmíru, získaného ručně z podrouna mongolských kozích koz Hircus; jeden takový svetr vyžaduje jemné česání 19 dětí. Jiné jsou vyrobeny z nebarvené vlny Pecora Nera, ovce, jejíž rouno bylo vráceno do původní černé barvy až po 20 letech selektivního chovu na Novém Zélandu. Ještě působivější je Dar králů Loro Piana, superlehká vlna o průměru 12 mikronů; šátek vás vyjde na něco málo přes 2000 liber.
Obleky šité na míru jsou ušity na míru z Tasmánie, lehké vlněné látky pojmenované po ostrově jižně od Austrálie, který poskytuje dokonalé prostředí pro ovce merino vzácných plemen. Tento česaný materiál, vytvořený v 60. letech 20. století, byl inspirován Priest Cloth značky, vyráběným speciálně pro církevní roucha. Nošení tasmánského obleku vám proto dává dobrý důvod cítit se požehnáni.
V Loro Piana je hrdé místo vynikajícímu a extrémně vzácnému materiálu vyrobenému z jemného, zlatého spodního rouna vikuně. Toto štíhlé zvíře, známé jako „královna And“, bylo příbuzným lamy, pocházející rovněž z Jižní Ameriky, Inkové věřili, že je posvátné, s magickými schopnostmi udělenými bohy. V dávných dobách bylo zlaté rouno vikuně vyhrazeno pro incké císaře, ale v 16. století bylo toto zvíře hojně loveno španělskými dobyvateli. V 60. letech 20. století znamenalo agresivní pytláctví, že počet vikuní klesl na nebezpečné minimum.
Ve snaze ochránit stvoření se Loro Piana poprvé spojil s peruánskými úřady v 80. letech a v roce 1994 společnost dostala výhradní povolení znovu zavést produkty z vikuně. Reserva Dr Franco Loro Piana byla otevřena v roce 2008 a poskytla vzácným šelmám 2000 hektarů půdy k volnému pohybu. O pět let později získala italská značka práva na ochranu a odpovědné stříhání vikuní pasoucích se v severovýchodní Argentině zajištěním 60procentního podílu v argentinské firmě na výrobu vikuní Sanin SA.
Taková rarita má svou cenu: přepásaný vikuňový kabát Loro Piana 'Lanford' zanechává jen malou změnu oproti 10 000 £. „Pro Loro Piana luxus znamená kvalitu bez kompromisů,“ říká Pier Luigi. „Cena vás nezajímá, pokud vám záleží na tom nejlepším v této třídě. To je luxus, protože když někdo dokáže vybrat ten nejlepší kašmír a na ceně nezáleží, je to velká výsada.“
Pokud jste měli nějaké pochybnosti o odhodlání Loro Piana k dokonalosti, podívejte se na jeho výroční cenu Record Bale, která proti sobě staví nejlepší australské a novozélandské pěstitele vlny s cílem najít nejluxusnější merino vlnu na světě. Obvykle jsou to nepatrné rozdíly – desetiny mikronů – které určují oceněné balíky, ze kterých Loro Piana vytváří limitované kolekce oblekových látek.
Reputace společnosti je taková, že je často vyhledávána jako vedoucí neobvyklých projektů podporujících vzácné textilní tradice. To byl případ starověké praxe výroby vzácných vláken z lotosových květů. Je pozoruhodné, že příze se vyrábí ručním vytahováním drobných vláken ze stonků posvátné rostliny. „Můj starý přítel si myslel, že bych mohl mít vášeň pro tento prastarý produkt,“ říká Pier Luigi. „Analyzoval jsem látku z hlediska přízí a vláken a přišlo mi to tak zajímavé. Tak jsem to poslal svému krejčímu, aby udělal blejzr. Bylo to tak pohodlné, tak zvláštní, že jsem řekl, že to chci vyrobit: přízi, látku, všechno.“ A tak oba přátelé opustili Itálii, aby vystopovali původ látky zpět do Barmy, kde Pier Luigi našel malou laboratoř, která nyní vyrábí jeho přízi. „Opravdu jsem se zamiloval do způsobu jejich výroby,“ vysvětluje proces. „Momentálně je to nejzelenější látka na světě. Všechno se to dělá ručně, včetně pohybu strojů.“ V severní Itálii se pak příze spřádá do nebarvené látky v ecru barvě.
Ochrana tohoto složitého procesu, který přináší pouze 50 metrů ceněné látky z lotosových květů za měsíc, svědčí o přístupu Piera Luigiho k měnícímu se textilnímu průmyslu. „V Loro Piana je filozofií nikdy nepoužívat technologii, pokud bude snížena kvalita,“ vysvětluje. „Kvalita je na prvním místě; technologie mu musí sloužit, ne naopak.“ Neochvějné zaměření Loro Piana na kvalitu je doktrínou předávanou z otce na syna: „Myslím, že jsem byl skutečně vyškolen a učen svým otcem, který vždy hledal velmi kvalitní látky. Měl nápad neslevit z kvality kvůli levnější technologii. Měl skvělý dlouhodobý výhled a měl pravdu.“
Jedním z prvních úkolů Piera Luigiho v rodinné firmě bylo sestavit soupisy suroviny před procesem barvení. Nepochybně mu to vštípilo hlubokou znalost struktury i finanční struktury tohoto prostředí, které raději nazývá „domov“ než „práce“.
Dnes jsou obchodní operace Loro Piana dvojí. Textilní divize vyrábí vysoce kvalitní látky a příze pro vybrané módní značky i interiérové designéry, zatímco divize luxusního zboží se zaměřuje výhradně na vlastní řady Loro Piana, od svrchních oděvů po doplňky. Když Loro Piana v roce 1994 otevřela svůj první samostatný obchod v New Yorku, prodej hotových výrobků značky – včetně těch vyrobených z jejího světoznámého kašmíru – posílil její pevnost na trhu s luxusním zbožím a nabídl další příležitost k růstu. Dnes Pier Luigi vidí tuto možnost ve specializovaném sportovním oblečení.
Nicméně ve skutečném stylu Loro Piana se aktivní oblečení značky značně liší od běžného vybavení do tělocvičny; patentovaná technologie přeměňuje jemná přírodní vlákna na odolné svrchní oděvy, které se hodí pro volnočasové aktivity její klientely s tryskami. „Přeměna lnu, bavlny a přírodních vláken v aktivní sportovní oblečení – to pro mě byla a stále je budoucnost,“ vysvětluje Pier Luigi. Bunda Icer pro alpské lyžování je k dispozici v vzácném kašmíru, který je nepromokavý díky vodě a větru odolné dvojité bariérě a hydrofilní membráně – kapky vody magicky stékají z oděvu.
Pier Luigi, vášnivý námořník a soutěžící v regatách, používá svou superjachtu My Song jako testovací prostor pro inovace v oblasti textilu s vysokou odolností. 'Jsem námořník.' Závodím se svou lodí a používáme naši loď jako laboratoř. Snažíme se zažít produkt co nejvíce sami,“ říká vědomě jako muž, který viděl svůj poctivý díl rozbouřených a náročných moří.
Pier Luigi Loro Piana, obchodník firmy stojící na seznamu světových miliardářů Forbes, zůstává, pokud jde o výrobu, jako vždy s očima orlího. „Chci vědět všechno o svém produktu. Chci sledovatelnost. Chci vědět, jak se to vyrábí, kdo to vyrábí, kde a jaká je surovina,“ vysvětluje a dodává: „Pro mě bylo vždy těžké vyrobit něco, co se mi nelíbí.“
Takže, vezmeme-li v úvahu jeho jistě velký šatník, na jakou položku nejvíce spoléhá? Pier Luigi překvapivě uvádí svou starou jezdeckou bundu, kterou často kombinuje s kašmírovým svetrem. 'To je cibulový způsob, jak se oblékat!' vykřikne, půvabně netušíc, že by se jeho metafora mohla v překladu ztratit. Má samozřejmě na mysli umění vrstvení, ale když zná Piera Luigiho, možná nebude trvat dlouho, než se z něčeho tak nepravděpodobného, jako je cipolla, vyvine nová luxusní textilie, která má pouze královský původ a pěstuje se ve velkých palácích. možná indických maharádžů. Ve světě Loro Piana se z takových pohádkových příběhů spřádají pohádkové látky.
