Magie Kalahari: život, smrt a luxus v poušti
Život v poušti se těžce vyhrává a postarší prase bradavičnaté před námi s jeho opuštěním nespěchalo.
Dá se říci, že byl jedním z těch šťastných. Dožil se vysokého věku v místě, kde byla šance naskládaná proti - a už jednou podvedl smrt, přičemž při tom přišel o ucho. Nyní však jeho štěstí vyprchalo. Když se smečka divokých psů prohnala podrostem, nemohl se dostat do své nory, než ho jeden z nich popadl za ocas.
O hodinu dříve, když denní vedro ustupovalo, jsme sledovali, jak se psi probouzejí ze spánku, dospělí se nahromadili pod trnitým keřem a jejich snůška štěňat se skrývala ve stínu nedalekého stromu. Vypadali jemně, domácí, když se natahovali, zívali a dováděli ve zlatém večerním světle.
Teď byli čímkoli jiným. Dva se pokoušeli chytit prase bradavičnatý za nos a vyhýbali se jeho smrtícím klům, zatímco ostatní dospělí chňapali na jeho zadní konec. I když chudák starý prase přestal bojovat, odmítl zemřít. Musel být v šoku, ale bylo těžké nepromítnout význam do těch zasklených očí: věděl, že hra končí.
Když už jeho kly nepředstavovaly hrozbu, dospělí ustoupili, aby nechali mláďata spadnout dovnitř a šplhali přes sebe v nadšení k jídlu. Jejich rodiče se vrátili s prázdnými ústy z ranního lovu a oni to potřebovali. S nataženým břichem se hltali, když se dospělí znovu vydali na cestu, lopotili se křovím, uši měli nastražené a nosy čichaly vítr.
Brzy narazili na oryxe, zdravého dospělého jedince s rohy zakřivenými jako šavle. Vydrželo to a psi po několika krocích honu vzdali. Nestálo to za to riziko. Ještě dvakrát se totéž stalo, kořist a predátor zamkli oči, vypočítali šance a rozhodli, že jsou naskládáni ve prospěch oryxů. Bylo to, jako by lovili na základě gentlemanské dohody - a najednou to tak nebylo.
Psi vyrazili kupředu a průvodce zakřičel nazpátek a nabádal nás, abychom se drželi, když dupl na plyn a řinčel za nimi. Konečně našli to, co hledali: osamělé mládě oryxe, kromě stáda. Jeden pes ho kousl do ucha a držel ho v klidu, zatímco ostatní kroužili kolem zad a chystali se zabořit zuby do jeho zadku. Nebyl jsem si jistý, jestli mám žaludek na to, abych viděl další zabíjení.
Poté, přivolána křikem mláděte, matka vyrazila na pomoc. Skloněná hlava a rohy v popředí odpuzovala psy, kteří ustoupili o několik metrů a obcházeli matku a dítě, dokud se k obrannému úsilí nepřipojilo více oryxů a oni věděli, že byli biti. S ubývajícím světlem se přikradli zpět k prasátku bradavičnatému, aby z jeho mrtvoly sebrali těch pár zbývajících úlomků. Šťastnému mláděti oryxe se víceméně nic nestalo.
I my jsme se stáhli a přemýšleli o smrti, hladu a přežití na cestě zpět do lóže. Všechny jsou vetkány do struktury života v Tswalu Kalahari, největší soukromé rezervaci na kontinentu, která nabízí neobvykle intimní safari zážitek.
Namísto křižování a pouštění všeho, co najdete, je každá herní jednotka věnována sledování konkrétního druhu. Částečně je to věc nutnosti: suchá země jihoafrického Kalahari nemůže unést hustotu zvěře, která se vyskytuje v Kruger nebo Serengeti.
Selektivnější přístup má ale i své výhody. Jakmile najdete svůj cílový druh – a strávili jsme několik hodin hledáním páru lvů kalaharských s černou hřívou – můžete jim věnovat více času, sledovat je, když loví nebo hlídkují na jejich území, a dozvědět se více o tom, jak v tomto přežívají. drsné prostředí.
Drsné pro zvířata, to znamená: pro lidi platí jiná pravidla. Ve skutečnosti, Tswalu Kalahari je jednou z nejluxusnějších chat na světě. Šéfkuchař například nabídl, že přiletí humry a šampaňské z Kapského Města, pokud v nabídce nenajdeme nic, co by se nám líbilo, nebo ve skvěle vybaveném vinném sklípku a kabinetu whisky a koňaků, které už máme k dispozici. Naše soukromá kamenná chata, jedna z devíti, byla vybavena postelí s nebesy, vnitřními a venkovními sprchami, klimatizací pro letní vedra a krby pro chladné zimní večery.
V říjnu jsme zažili obojí. Teplota v jednu chvíli klesla na nezvyklých 6 °C, když Jižní Afrika zažila den téměř apokalyptického počasí. Stovky kilometrů odtud padaly v Johannesburgu kroupy o velikosti tenisových míčků a na druhé straně země se ulicemi Durbanu lily záplavy. V úmyslné nevědomosti o těchto špatných znameních jsme si přitáhli židli k ohni a zahřáli se sklenkou rašelinové, zakouřené skotské.
Příštího rána jsme odletěli z Tswalu a pak z Johannesburgu přes Central Kalahari, obrovskou rozlohu rudého písku, dokud zhoustnutí trnitých keřů a šplouchání zeleně neohlásily náš přílet do delty Okavango.
Zda je tato severozápadní čtvrť Botswany vůbec pouští, zůstává předmětem některých sporů. Roční srážky jsou zde nízké, ale letní bouře v tropické Angole posílají 11 bilionů litrů vody ročně kaskádovitě po řece Cubango, přes hranice a do delty, kde přitahuje jedno z největších setkání divoké zvěře v Africe.
Když jsme se otočili zpět do pravého Kalahari, jeli jsme tři hodiny, polovinu po hladkém dehtu a polovinu po hrubém písku, do Lodge v Feline Fields , luxusní útočiště v tomto odlehlém koutě země. Přijeli jsme pozdě odpoledne a zdrželi jsme se v baru, abychom sledovali západ slunce, než jsme se ubytovali v našem apartmá, dvoupatrové chatce s vlastním bazénem.
Navzdory svému jménu není Feline Fields místem, kam přijet za velkými kočkami, ani za žádnou velkou zvěří (kromě slonů, jejichž pár se jednoho odpoledne přišel napít z našeho bazénu). Místo toho nabízí úlevu od poplachů režimu safari v 5 hodin ráno a několik dní pětihvězdičkové pohostinnosti v buši.
Užili jsme si ležení, líná odpoledne u bazénu a jemné safari na koni přes suchou trávu, ale vrcholem byly naše dvě návštěvy u Sanů, původních obyvatel Kalahari, kteří se začali oddělovat od ostatních žijících lidí. asi před 200 000 lety, říká The New York Times . To je nejméně 120 000 let před příchodem prvních lidí do Evropy.
Severní Botswana zůstává pevností Sanů, i když jejich zvyky přetrvávají pouze v nejodlehlejších oblastech. Naši hostitelé nám ukázali své chatrče na trávě, pokusili se nás naučit pravidla složité hry s táborákem a předvedli nářadí, které kdysi používali k rozdělávání ohně, kopání vodnatých kořenů a nastražení pastí na perličky a další zvířata.
Tyto nástroje mají také dlouhou řadu. V roce 2012 bylo zjištěno, že velmi podobný soubor objevený v Jižní Africe je starý 44 000 let, což poskytuje první jednoznačný důkaz o chování moderního člověka, tzv. BBC zprávy.
Nyní je však sanská kultura na křižovatce nebo možná ve slepé uličce. Botswanské zákony na ochranu přírody postavily jejich životní styl lovců a sběračů mimo zákon a říkají nám, že dovednosti potřebné k přežití v buši se ztrácí. Jejich děti chodí do školy, otevírají nové příležitosti, ale také je oddělují od starých způsobů. Jejich tradice, které přežily desítky tisíc let, pravděpodobně nepřetrvají další generaci.
Jejich ztráta změní Kalahari, který se sám proměnil od doby, kdy se Sanové poprvé stali svým domovem. Poté byla velká část pod vodami jezera Makgadikgadi, které pokrývalo severní Botswanu a Namibii až do doby před 20 000 lety, kdy se změnilo klima a odvodňovací systém a začalo vysychat. Teď už zbývá jen rozlehlá solná pánev Makgadikgadi – náš další cíl – a zvláštnost, kterou je jezero Ngami.
Úsek mělké vody, přerušovaný napůl ponořenými stromy, nyní vypadá spíše jako povodeň než jako jezero – ale kdysi to bylo úplně jiné. Po příjezdu na břehy jezera Ngami v roce 1849 byl doktor David Livingstone svědkem nádherné vodní plochy, která se hemžila zvířaty a ptáky, říká Osamělá planeta , ale o několik let později zcela zmizel a na konci 19. století se krátce znovu objevil. Znovu se vrátil po silných deštích v roce 1962 a rozrostl na asi sto čtverečních mil, pak v roce 1982 znovu záhadně zmizel, aby se znovu objevil v roce 2000.
Náš průvodce prosadil teorii, že malá zemětřesení – pravidelný výskyt ve skalním podloží pod Botswanou, i když zřídka pociťovaná na povrchu kvůli tlumícímu efektu hlubokého písku nahoře – jsou zodpovědná za změny v drenážních vzorcích na povrchu, ale nedochází k vědecký konsenzus.
Naproti tomu na solných pánvích běží koloběh vody jako hodinky. Po měsících sucha smáčí letní deště rovinatou zemi a spouští obrovskou migraci zeber a pakoňů, kteří se slétají do zeleně.
V polovině října to nebylo úplně v plném proudu, ale ranní ptáčata a zvířata nás předběhla. San Camp , jeden ze tří stanových táborů Uncharted Africa na solné pánvi. Model elegantní jednoduchosti, jeho vlající bílé stany jsou vybaveny starožitnými postelemi, koberečky a psacími stoly. Vysoké palmy poskytují stín ve dne a v noci záplavy olejových lamp vrhají mihotavé stíny a záři starosvětského půvabu.
Po krátkém oddechu jsme byli zpět v 5:30, ale brzy jsem se vzchopil, když slunce vylezlo nad obzor, zalilo solnou pánev broskvovým teplem a pozlatilo mosazné kování koupelny. Nebo to možná byla láhev horké kávy, která přišla s probuzením.
Vyrazili jsme z kempu, bílé stany za námi zářily, ale téměř okamžitě jsme zastavili. Nejdřív jsem viděl šakaly, pak supy a pak jsem ucítil smrt. Náš průvodce následoval mrchožrouty a odbočil z cesty k místu, kde dva lví samci srazili zebru, jen pár set yardů od místa, kde jsme spali.
Jeden se už nasytil a podřimoval v trávě, ale druhý stále pracoval na mršině, hlodal a olizoval, s hřívou potřísněnou krví. Čas od času se šakal - bylo jich 28, kteří čekali, až na ně přijde řada - příliš blízko a lev se otočil a zamračil se a poslal ho pryč. Nahoře kroužili supi a občas přistáli v uctivé vzdálenosti od lvů.
Naši další hostitelé, kolonie surikat, byli vstřícnější. Tato charismatická malá stvoření si natolik zvykla na lidské návštěvníky, že se k nám chovali jako k součásti scenérie, pobíhající mezi našimi nohami a mezi nimi.
Průvodce nás zavedl na jednu z jejich vyhlídek a vyzval mě, abych se posadil na hromadu kamení. Strážce kolonie, když si všiml vyvýšenějšího vyhlídkového bodu, vyšplhal po mé paži, chvíli váhal, zda mi očichat ucho, a pak se vyškrábal na mou hlavu. A tam stál, díval se sem a tam, masíroval mi svými drápy pokožku hlavy a žvatlal pryč ke zbytku surikat, aby jim řekl, co vidí.
Zhruba po deseti minutách nastal čas, aby strážní povinnosti převzala další surikata, a já využil výměnu stráží jako příležitost vstát. Jeho náhradník si musel vystačit s kameny, zatímco já jsem následoval jeho společníky na solnou pánev, když šli hledat snídani. Jedna matka kymácela sem a tam a přinášela svým dvěma drobounkým štíry. Potom se mladíci poprvé v životě vydali hledat potravu sami pro sebe, připojili se k dospělým na výlet do solné pánve a jejich ocasy směřovaly přímo k nebi jako antény.
Po snídani jsme vyrazili na Jackův tábor , původní tábor Uncharted Africa. Krátká jízda přes pánev, její atmosféra je méně maurská a klasičtější britská expedice. Jeho tmavě zelené stany jsou lemovány karmínovou podšívkou, zatímco čalounění z červeného sametu dotváří estetiku 40. let.
Odpoledne se vedro vyšplhalo na 45 °C, takže jsme se dostali do stínu plátna, kde jsme podřimovali na posteli s nebesy až do oběda. V otevřeném stanu, chlazeném slabým vánkem, jsme seděli se zkříženýma nohama na polštářích a zastrčili se do quiche, dortů, kebabů a koláčů a připravovali se na výpravu do srdce solné pánve.
Byl to skvělý způsob, jak strávit náš poslední večer v Kalahari. Rozjeli jsme se na čtyřkolkách, protrhli jsme se úzkou stezkou a brzy za sebou zanechali veškeré stopy vegetace. Solné pánve Makgadikgadi o rozloze 6 000 čtverečních mil patří k největším na světě – a na konci období sucha jsou naprosto nehostinné. Jen málo rostlin přežije suchou, slanou půdu a zvířata nemají důvod vyrážet na pláně bez přístřeší. Po vzrušujících 20 minutách jízdy jsme mohli být na konci Země.
Zastavili jsme a vypnuli čtyřkolky, vstřebávali absolutní ticho. Potom, s pečenou solí vrzající pod nohama jako čerstvý sníh, jsme vykročili směrem k západu slunce a našli jsme si místo, kde si lehnout na zem a zírat na oblohu, když vycházely hvězdy.
Tři noci v Tswalu, jedna noc v saském hotelu v Johannesburgu a tři noci v San Campu jsou k dispozici od Společnost Luxury Safari Company pro 7 400 GBP za osobu včetně letů. Ubytování v kempu Tswalu a San Camp je plné penze a všechny aktivity jsou v ceně. Pro itinerář na míru tel. 01666 880 111, emailinfo@theluxurysafaricompany.comnebo navštívit theluxurysafaricompany.com
Pobyt v The Lodge at Feline Fields začíná od 725 GBP na osobu, včetně zpáteční dopravy, plné penze, všech aktivit a příspěvku 25 GBP do Feline Fields Trust. Rezervujte na felinefields.com
British Airways lety z Londýna do Johannesburgu stojí od 537 GBP
