Oceán k oceánu: cesta přes námořní Kanadu
Objevte novou stránku tohoto obrovského národa s prohlídkou tří jeho méně známých provincií
Když si vzpomenete na Kanadu, vybaví se vám pravděpodobně obrázky medvědů grizzly procházejících borovými lesy, lyžaři snášející se ze zasněžených vrcholků nebo možná jeleni posetí pustými prériemi.
Tyto stereotypy však zpochybňuje návštěva Maritimes – málo navštěvované oblasti východní Kanady, která se choulí u hranic s USA a je lemována rozlehlými oblastmi severního Atlantiku.
Region zahrnuje provincie Nové Skotsko, Nový Brunšvik a Ostrov prince Edwarda a nabízí alternativní vizi Kanady, která je definována britskými kořeny obyvatel a průmyslem a identitou vybudovanou generacemi rybářů a námořníků.
Když se léto chýlilo ke konci a nastupovala teplá nádhera kanadského podzimu, naskočili jsme do letadla, připravili si cestovní mapy a vydali se na výlet napříč těmito skvělými provinciemi, abychom zjistili, co mohou nabídnout.
nové Skotsko
Halifax
Pouhých šest hodin po vzletu z deštivého londýnského Heathrow letadlem Air Canada jsme prorazili mraky a přistáli v kulturním a ekonomickém centru Maritimes – Halifaxu v Novém Skotsku.
Toto město s necelých 500 000 obyvateli, zasazené do malé přírodní zátoky na východním pobřeží provincie, je hlavní branou do Atlantské Kanady a nabízí komplexní chuť vtípků, díky nimž je Maritime tak zvláštní.
Bohatá historie Halifaxu sahá až do roku 1746, kdy britská vláda sponzorovala vůbec první plán osídlení v Severní Americe prostřednictvím přístavu Halifax. Během tří let byla na místě dnešního města postavena rozlehlá citadela, jejíž impozantní pevnost ve tvaru hvězdy stojí dodnes.
Chcete-li fascinující, i když střízlivý pohled do námořní minulosti města, zamiřte do Námořního muzea Atlantiku na rušném nábřeží. Přístav Halifax byl výchozím bodem pro většinu záchranných misí po potopení Titaniku v roce 1912 – a také místem největší nejaderné umělé exploze v roce 1917, kdy nákladní loď převážející výbušniny zamířila do Francie k použití v se první světová válka srazila s jiným plavidlem.
Spolu se svou, někdy tragickou námořní historií, si Halifax získal věhlas jako univerzitní město, které přitahuje mládež z celé oblasti Maritimes. Jejich přítomnost je cítit v bohatství hipsterských kaváren a hudebních podniků rozmístěných po celém Halifaxu, které propůjčují kosmopolitní atmosféru.
Město také nabízí působivou řadu kaváren a restaurací. Vychutnali jsme si skvělé jídlo ve Waterfront Warehouse, kde jsme hltali výběr rybích koláčů, ústřic a dalších vodních lahůdek, spolu s jídlem, kterým je Maritime Canada proslulá – humry.
Poté, co jsem v Londýně vyplácel 20 liber za skromně plněné humří rolky, byl jsem ohromen nejen cenovou dostupností (a pouhou velikostí) humra v Halifaxu, ale také jeho všudypřítomností; vytváření portrétů v těstovinových pokrmech, hamburgerech a dokonce i vedlejších dipech.
Po hodování na hoře humra udusaného na másle jsme se vyvalili a ubytovali se v The Lord Nelson Hotel & Suites, monstrum z červených cihel tyčící se nad Halifax Public Gardens, které je od svého otevření v roce 1928 dominantou města.
Peggy's Cove
Druhý den ráno jsme se naskládali do sedmimístného auta, abychom prozkoumali více Nového Skotska. Po odjezdu z Halifaxu jsme se schovali a propletli se přes kopce a koryta podél silnice 333, proplouvali kolem rozlehlých jezer, útulných domků a dýňových porostů. Navzdory tomu, že je to druhá nejmenší provincie v Kanadě, pobřeží promáčknuté fjordy a zátokami poskytlo Novému Skotsku ohromujících 4 500 mil pobřeží a jeho neobvyklý tvar znamená, že nikdy nejste více než 42 mil od oceánu.
Na poloostrově se nachází asi 160 majáků, z nichž nejznámější bude naší první zastávkou. Jedna z nejznámějších památek v celé Severní Americe, je pravděpodobné, že jste viděli obrázky majáku Peggy's Cove, který stojí na vrcholu hladkého šedého kamene vyčnívajícího z pevniny. Zde jsou smysly přemoženy vším námořním: jemný mořský vánek nese zvuk klábosení návštěvníků a melodie skotského dudáka a staré dámy hrající na harmoniku na mořské chatrče.
Peggy’s Cove také odkazuje na přímořskou komunitu různobarevných rybářských chatrčí a humřích chatrčí obklopujících zátoku, z níž pochází název. Dali jsme si krátkou zastávku na zastávce na příhodně pojmenované Lobster Lane, kde jsme byli trochu znepokojivě vyzváni, abychom si ručně vybrali stvoření, která půjdou do našich humřích rohlíků.
Mahone Bay a Lunenburg
Hodinu jízdy od Peggy’s Cove se nachází vesnička Mahone Bay, kde jsme se zastavili v The Biscuit Eater, kavárně ve stylu čajovny v zelené boční ulici, abychom ochutnali další z nejoblíbenějších jídel východní Kanady.
V Maritimes je skromná sušenka na hony vzdálená čemukoli, čemu bychom dali takové jméno ve Spojeném království – spíše jako neslazený koláček, lze jej podávat s čímkoli od restované zeleniny po polévku z mořských plodů, zatímco moje rozhodnutí spárujte ho s BBQ hovězí hrudí a salátem z červeného zelí se osvědčilo.
Naše sušenkové hody poskytly dostatek paliva na procházku po pobřežní silnici jižně od Mahone Bay, kolem obchodů prodávajících drobnosti, pletené zboží a suvenýry, než jsme jeli do historického města Lunenburg na druhý hotelový pobyt naší cesty.
Když se slunce odráželo od přídě plachetnic v přístavu, náš první pohled na Lunenburg byl pohledem. Přístav z koloniální éry je posetý barevnými domy a stojí na pozadí zelených kopců a borových lesů.
Je to město překypující životem, kde jsou vedle sebe nádherné, ale strohé dřevěné kostely a elegantní mikrolihovary. Ani jeho kouzlo nezůstalo bez povšimnutí. V roce 1995 se Lunenburg dostal na seznam světového dědictví UNESCO, který město uvádí jako nejlépe dochovaný příklad plánovaného britského koloniálního osídlení v Severní Americe.
Zakryli jsme se u Lunenburg Arms, který nabízí pokoje s úžasným výhledem na nábřeží, a pak jsme se vydali k nadaci Lunenburg Academy Foundation – jedné z mnoha místních budov, o které se říká, že tam straší – abychom začali prohlídku Starého Města s Ashlee Feener, spol. -zakladatel Lunenburg Walking Tours.
Se spoustou smíchu, strašidelných příběhů a nekonečného proudu fascinujících anekdot to byl jeden z vrcholů našeho pobytu v Lunenburgu. Prohlídka skončila na nábřeží, kde jsme zalezli do Ironworks Distillery pro pár ochutnávačů jejich lahodného rumu, vodky a brandy jako ořezávátko na další slavnou humří večeři ve Old Fish Factory.
Národní park Kejimkujik a Digby
Existuje jen málo lepších pobídek pro brzký ranní začátek a následnou hodinovou jízdu, než je příslib degustace vína. Zjistili jsme, že jsme se zakalenýma očima procházeli řadami vinné révy v Luckett Vineyard v Gaspereau Valley. Vinice byla založena v roce 2010 a je domovem baru orámovaného ultramoderními kovovými stěnami, luxusním venkovním posezením a samozřejmě fantastickým vínem. Pokud budete mít někdy příležitost, podívejte se na jejich podpisovou červenou The Old Bill, vydatnou směs sušených Cabernet Foch, Castel, Lucie Kuhlmann a Precoce.
Stále bzučící z naší velmi ceněné zastávky v Luckettu jsme jeli do národního parku Kejimkujik, rozsáhlého národního parku v centru Nového Skotska, který je známý petroglyfy, které po sobě zanechaly generace lidí z Mi'kmaq First Nations, kteří obývali oblast 4000 let.
Zde jsou představy o námořní Kanadě jako o nulovém bodu evropské migrace do Severní Ameriky rychle převráceny. S pomocí ochranářských programů a kanadské vlády si park uchoval mnoho stop historie, která přišla před francouzskými a britskými osadníky, s důkazy o lovu, rybaření a prehistorickém řemeslném umění, spolu s kamennými rytinami zobrazujícími vše od lodí a zvířat. ke slavnostním kloboukům.
Naše poslední noc v Novém Skotsku byla v nedalekém Digby Pines Golf Resort & Spa, kde jsme spali v dřevěných chatkách poté, co jsme v místní Churchill’s Restaurant & Lounge zastrčili vydatnou porci šťavnatých mušlí Digby podávaných s Yukon Gold hash brown. Večer skončil na další vysoké notě, když jsem poprvé ochutnal vzácnou osmiletou whisky Glen Breton z Nového Skotska, bohaté, ale hladké přikývnutí ke starému Skotsku, které se stalo lahůdkou.
Nový Brunswick
Saint Andrews
Následujícího dne jsme s těžkým srdcem zamávali Novému Skotsku na rozloučenou a vypluli jsme na trajektu Fundy Rose do sesterské provincie New Brunswick, kde jsme zamířili přímo do města Saint Andrews jen dvě míle od hranic s USA.
Saint Andrews, který se pohodlně usadil v nejvnitřnějším bodě ostrova Passamaquoddy Bay, byl nejturističtější ze zastávek naší cesty, s nedotčenou hlavní ulicí a množstvím barů, restaurací a volnočasových aktivit. Město je také domovem jednoho z nejlepších hotelů v regionu, historického Algonquin Resort, kde jsme byli během našeho pobytu zde. Rezort s 233 pokoji, postavený ve stylu Tudor Revival, byl poprvé otevřen v roce 1889 a nyní je luxusním centrem pro pozorování velryb a výlety na kajaku z přístavu Saint Andrews.
První den jsme si ustálili nohy na moři a připravili se na epické dobrodružství s pozorováním velryb tím, že jsme si oblékli komicky velké neopreny.
Poté, co jsme naskočili na palubu lodi, která se ohromující rychlostí kroutila a otáčela souostrovím, které chrání Saint Andrews před otevřeným Atlantikem, dorazili jsme ošlehaní větrem a posypáni solí k pobřeží ostrova Campobello. Zde nás přivítal pohled na dva obrovské keporkaky jménem Flip a Flop, kteří se přiblížili dostatečně blízko k našemu plavidlu, aby nás postříkali vodou ze svých otvorů.
Jejich hravé dovádění zůstalo tématem diskuse, když jsme se později vraceli na další noc s mušlemi a humry v restauraci Algonquin’s Braxton’s, než jsme další den znovu vyrazili do vody a prohlídli si záliv na tandemových kajakech. To nás vidělo proplouvat kolem nedalekého neobydleného ostrova Navy Island, s tuleni vystrkovanými hlavami, aby narušili zrcadlový povrch vody, když jsme kolem něj veslili.
Na naši poslední exkurzi v Saint Andrews jsme zamířili do vnitrozemí, abychom odpoledne sháněli jídlo v kopcích kolem hotelu Rossmount Inn, který vede šéfkuchař Chris Aerni. Jídlo z nahého humra v restauraci přilákalo mezinárodní pozornost, a když jsem ho toho večera ochutnal, bylo jasné proč. Křehké humří maso, pošírované ve skořápce, podávané na lůžku s noky a zelenou zeleninou, bylo to nejlepší, co jsem kdy jedl.
Saint John and Hopewell Rocks
Když v náš poslední den v Kanadě vyšlo slunce, vydali jsme se na východ dlouhou cestou do druhého největšího města New Brunswick, Saint John. Scenérie na této straně zálivu Fundy je poněkud odlišná od scenérie Nového Skotska, které se občas zdá téměř skandinávské. Naproti tomu New Brunswick působí naprosto kanadsky – široké víceproudé dálnice se valí přes zvlněné kopce s výhledy na svěží zelené borové lesy až k obzoru.
Saint John – vlastním turistickým výborem označovaný jako #SaintAwesome – je nejstarší město v celé Kanadě, založené královskou listinou v roce 1785. Přestože velkou část jeho původní architektury nahradilo monstrum přístavu – jeden z největších v Kanadě - centrum města stále vyzařuje kouzlo starých časů.
Spolu s lodní dopravou a obchodem se město proslavilo svými gastronomickými atrakcemi, jejichž epicentrem je Saint John City Market, nejstarší nepřetržitě provozovaný trh svého druhu na kontinentu.
Krytý rustikálním dřevěným stropem a nacpaný stánky, to není žádný předražený hipsterský trh à la Borough nebo Spitalfields. Zdejší prodejci stále prodávají základy – řadu ultračerstvé zeleniny, křupavé pečivo a jemné kusy masa, to vše za osvěžující dostupné ceny.
Pokud budete mít to štěstí, že tam nakoupíte, zamiřte do mini-jídelny Slocum & Ferris a ochutnejte nějakou lahůdku, jednu z nejznámějších (a nejpodivnějších) lahůdek Maritime Canada. Na slunci sušená forma mořské řasy palmaria palmata, dulse, je žvýkací, slaná a oceánská na jazyku a lze ji podávat jako vše od svačiny až po náhražku slaniny v toastovém DLT od Slocum & Ferris (dulse, salát a rajčata) sendvič.
Naší poslední zastávkou před návratem do Halifaxu k letu domů do Londýna byly skály Hopewell, o kterých mi bylo řečeno, že jsou jedním z nejúžasnějších geologických jevů v celé Kanadě, ne-li na celém světě. Nezklamalo to.
Bezpochyby vrcholem mé cesty přes Maritimes jsou skály Hopewell Rocks ohromující ukázkou surové síly oceánu, kde nejvyšší zaznamenané přílivy na planetě vyryly obrovské kusy z kolosálních skalních věží podél členitého pobřeží. Naše ocenění tohoto přírodního zázraku zvýšil náš průvodce Kevin Snair, rodák z Nového Brunswicku s neochvějnou vášní pro tento neuvěřitelný přírodní skalní útvar.
Když jsme se procházeli po pláži a procházeli se ve stínech, které lemují obnažené mořské dno od skal nad námi, Kevin nás informoval, že příliv a odliv se zde liší až o 46 stop, což z něj činí nejvyšší příliv na světě.
Vzhledem k tomu, že se voda stále více přibližovala k našim nohám a slunce začalo zapadat, rozhodli jsme se, že je čas ustoupit a připravit se na odlet z Kanady.
Když jsem si balil kufry, přemýšlel jsem o všem, co jsem v této oblasti extrémů objevil. Maritimes se cítí jako nervové centrum kanadské kultury staré i nové, blaženě nezkažené turismem a rozvojem.
A pokud jde o mě, dokud se tyto krásné provincie drží na okraji Severní Ameriky, lyžařské výlety ve Whistleru a výlety do Montrealu mohou počkat.
Hayes & Jarvis (01293 762 456, Hayesandjarvis.co.uk ) má desetinoční dovolenou v Atlantic Canada od 2 159 GBP na osobu, tři noci v The Lord Nelson Hotel & Suites, dvě noci v Lunenburg Arms, dvě noci v Digby Pines Golf & Spa Resort a tři noci v The Algonquin Resort , vše pouze na základě místnosti. Cena zahrnuje také pronájem auta a zpáteční mezinárodní lety z Londýna Heathrow s Air Canada. Na základě odjezdů 31. července 2019.
Více informací o regionu viz NovaScotia.com aturistikanewbrunswick.ca.
