V jeho botách: svět podle Manola Blahnika
Legendární návrhář obuvi o tom, co ho inspiruje
Manolo blahnik
2017 Zac Frackelton. Všechna práva vyhrazena
Manolo Blahnik založil svou stejnojmennou značku v roce 1972, hned vedle londýnské Kings Road; zůstal v Chelsea čtyři desetiletí, než se v březnu 2015 krátce, ale významně přestěhoval přes Hyde Park do Marylebone. Nová adresa na Welbeck Street je jeho celoživotní vizí, která se stala betonem, navazujícím na majestátnost starých módních domů. Gruzínský městský dům je nyní srdcem jeho soukromého podniku, který provozuje se svou sestrou Evangeline a její dcerou Kristinou, která byla v roce 2009 jmenována generální ředitelkou.
Design interiéru Blahnikova ústředí je vším, co byste očekávali od dlouholetého arbitra vkusu: neokázalý a elegantní s lesknoucí se černo-bílou dlážděnou podlahou, alabastrovými stěnami a širokým schodištěm s plyšovým cínově šedým kobercem. Barvu dodávají ševcovy skici, zasazené do identických rámů podél chodeb. Kresby zobrazují nové designy i charakteristické styly, jako je Campy – lakovaná kůže Mary-Jane s grogrénovými detaily – a Hangisi s nezaměnitelnou hranatou přezkou osazenou krystaly Swarovski. Smysl pro perfekcionismus je hmatatelný; dokonce i značkové dove-šedé psací potřeby byly zdánlivě vybrány tak, aby ladily s nábytkem.
'Prosím! Já takové věci nedělám – oni to dělají pro mě,“ říká vtipně Blahnik, když je komentován smysl jeho domu pro detail. „Abych vám řekl pravdu, ani nevím, co se tady děje. Jediné, co nás zajímá, jsou boty. A udělal jsem pěkné boty pro rok 2018.“
Blahnik ročně navrhne přibližně 600 bot, každou načrtne sám mistr s použitím koncentrovaných akvarelů od uznávaných dodavatelů umělců, Dr. Ph. Martin’s. „Jednou jsem slyšel, že Adrian [Adolph Greenberg] použil tyto inkousty,“ říká s odkazem na vlivného amerického kostýmního návrháře, jehož zásluhy zahrnují filmovou klasiku z roku 1939 Čaroděj ze země Oz. „Mám ruce vždy v rukavicích. Podívejte se na tyto ruce! Je toho všude plno. Inkoust, nevytéká. Musíte to udělat pemzou. Musíš odebírat krev!“
Sedím naproti Blahnikovi v přijímacím pokoji v prvním patře, který je osvětlen starožitným křišťálovým lustrem, a ptám se designéra, zda by dokázal určit některé z jeho novějších vlivů. 'Chceš vědět o takových věcech?' ptá se nevěřícně. 'Máš pět dní?' Blahnik, vždy extrovert, je zároveň vřelý, společenský a výstřední: s nadhledem spouští anekdoty, historická fakta a knižní doporučení, skáče z tématu na téma, jako by jeho slova neustále doháněla jeho představivost.
Nakonec se spokojí s anglickým návrhářem 19. století Charlesem Frederickem Worthem, i když jen na chvíli, protože žádný vlivný umělec není v mysli Manola Blahnika nikdy osamělým hráčem.
Bezprecedentní úspěch House of Worth, který viděl patrony napříč kontinenty, aby je oblékl historický návrhář, přivedl Blahnika k prozkoumání života královské klientky domu Eugénie de Montijo – „Byla to malá holčička z Granady ve Španělsku a nyní královna Francie!“ říká o ženě, která se v roce 1853 provdala za Napoleona III. – a ponoří se ještě hlouběji do anál francouzské historie, literatury a umění. „Lidé, když něco chtějí, chtějí to,“ přemítá. „Kupují to, pokud je to dobré a neuvěřitelné kvality. To v mých očích v té době představoval Worth.“
Pravděpodobně je to stejný závazek kvality a kreativity, který Blahnikovi zajistil pozici na vrcholu luxusního obuvnictví od počátku 70. Ostřílený designér, který byl v roce 2007 jmenován čestným CBE, byl popsán jako „maestro mul“ a výrobce „limuzínových bot“. Britskou módní radou byl třikrát jmenován designérem doplňků roku a v roce 2012 získal cenu za mimořádný úspěch. Mezi další ocenění patří tři ocenění CFDA; obchodní časopis Footwear News po návrháři dokonce pojmenoval svou cenu za celoživotní dílo. „Manolos“ – jak jsou jeho výtvory nyní nejznámější – se prodávají po celém světě a značka má 13 butiků včetně nejlepšího místa v londýnské Burlington Arcade.
Blahnik, věrný své formě, letos na podzim rozprostřel svou síť napříč různými uměleckými směry, odkazoval na klenoty ruské Kateřiny Veliké a také na mobily amerického sochaře Alexandra Caldera. Jako poctu zdrženlivému stylu rakouského architekta a designéra Josefa Hoffmanna navrhl Atada, černé kožené lodičky s vlnitým páskem kolem kotníku; Pelosusfe, plochý sandál s peřím z pastelově zbarveného pštrosího a krůtího peří, je věnován legendární zpěvačce Janis Joplin. Jinde v kolekci se Blahnik podíval do drsné krajiny Hebrid: obrázky větrem ošlehaných pláží dávají tvar semišovým lodičkám s vroubkovaným lemováním, zatímco charakteristické vzory jsou oděny roztřepeným tvídem.
Blahnik sám není v ostrovním životě cizí. Narodil se a vyrůstal v Santa Cruz de la Palma, hlavním městě Kanárských ostrovů
Ostrov La Palma od svého českého otce a španělské matky, kteří provozovali místní banánovou plantáž. 'Bylo to úžasné; vlastně idylické,“ říká a vzpomíná na strmé hory, palmy a borové lesy svého dětství.
Letos měl premiéru dokument Manolo: The Boy Who Made Shoes For Lizards, intimní portrét jeho celoživotního přítele režiséra Michaela Robertse. Název může znít fantazijně, ale Blahnik skutečně vyrobil své úplně první návrhy obuvi pro nevědomky módní obojživelníky, které chytal na ostrově jako dítě, s jejich drobnými nožkami láskyplně zabalenými do obalů z čokolády Cadbury’s.
Další odbočka z dětství přišla z módních časopisů dovezených z Jižní Ameriky: „Bylo to vzdělání. Vyrůstal jsem na stránkách paní Vreelandové [Diana Vreeland, tehdejší redaktorka amerického Vogue]. Módní časopisy byly moje hlavní oprava, moje jídlo! Nikdy jsem je nepřestal kupovat; každý cent, který jsem měl, bych utratil za časopisy.“ Později dodává: „Bylo to tam velmi osamělé, víš? Nebyli tam žádní lidé.“
Na příkaz svého otce Blahnik opustil ostrov, aby studoval politiku a práva v Ženevě. 'Víte, Švýcaři jsou báječní, ale někdy potřebuji výrazné lidi,' vysvětluje. 'A v Ženevě se příliš nevyjadřují.' Paříž byla mnohem vhodnější a v roce 1965 se Blahnik zapsal na École des Beaux-Arts a poté na École du Louvre, kde studoval scénografii.
O tři roky později dorazil do Londýna, kde, jak říká, „necítil jsem se ani na vteřinu cizí.“ Přes den Blahnik pracoval v džínovém oddělení Feathers, butiku provozovaném Joan Burstein, pozdější zakladatelkou Browns; v noci se stýkal s rychlou skupinou přátel, mezi něž patřil i módní návrhář Ossie Clark. 'Byla svoboda,' nabízí. „Nic nebylo o penězích. Bylo to: 'Udělám si tyhle nádherné šaty.' Nikdo Ossiemu neřekl: 'Kdo to koupí?' Všichni neustále dělali věci, které milovali.“
Blahnik sám pokračoval v kreslení, ale jeho náčrtky viděl málokdo: „Neměl jsem čas. Všude jsem spěchal! Tahle párty, ta párty. Byl jsem zaneprázdněný, byl jsem mladý, šílel jsem. To je druh Londýna, který miluji.“ Jednou osobou, která zhodnotila jeho talent, byla Diana Vreelandová, která ho poté, co v roce 1970 viděla Blahnikovy náčrty, vyzvala, aby se „zaměřil na končetiny“. Blahnik dodnes popisuje svou kariéru jako „nehodu, opravdu báječnou nehodu. Nevěděl jsem, jestli jsem dobrý v tom, co jsem chtěl dělat.“
Blahnikova oddanost svému řemeslu je dnes stejně absolutní jako tehdy. Srdcem řemeslník pokračuje ve vyřezávání prvních dřevěných kopyt každého nového modelu; Zkoušel si také boty, ale zlomená šlacha ukončila tuto výstřední esej. Existují i jeho
spolupráce s rozvíjejícími se značkami a mladými superstars, včetně tří kolekcí – Denim Desserts, Savage a So Stoned – se zpěvačkou Rihannou. Minulý rok si pro kolekci SS17 značky Vetements představil saténové boty a lodičky se sklopnými zády ve stylu babouche, značku ukotvenou ve streetwear a v čele s bratry Demnou a Guramem Gvasaliovými.
Dnes je Blahnik ze své nejnovější spolupráce nadšený. 'Dělám něco s někým, kdo je skvělý,' říká a spiklenecky ztiší hlas. „Jmenuje se Grace Wales Bonnerová. má to. První sbírka, kterou jsem viděl, byla mimo tento svět!“ Pro kolekci AW17 absolventa Central Saint Martins Blahnik načrtl patchworkované kožené boty s hranatou špičkou; sandály jsou stejně hravé s černými a bílými dalmatskými skvrnami.
Jeho reference mohou přeskakovat od francouzských císařoven k nedotčeným ostrovům, ale jednou konstantou v Blahnikově tvorbě je jeho schopnost překvapit návrhy, které zachycují duch doby. Ale stejně jako si vychutnává nové projekty, chrání i minulost, i když jde o jeho vlastní návrhy.
V současné době se 74letý hráč připravuje na další část své putovní výstavy Manolo Blahnik: The Art Of Shoes, která představuje více než 200 párů pocházejících z jeho vlastního milovaného archivu v jeho domě v Bath. Výstava, která měla premiéru v milánském Palazzo Morando letos v lednu, od té doby putovala do Ermitáže v Petrohradě a Musea Kampa v Praze. Všude mám věci! vykřikne Blahník. „Tak nějak se reorganizujeme. je to peklo. Už mě to vyčerpává, když na to myslím!“
S takovou globální sledovaností není divu, že návrhář má tak nenasytnou chuť na mezinárodní historii a kulturu. Málokdy je také bez knihy; dnes doporučuje Manuál pro uklízečky, výběr autobiografických povídek zesnulé americké spisovatelky Lucii Berlinové. Jedna z kapitol, vypráví Blahnik, živě popisuje starého muže, „který nosí tyto neuvěřitelné velké tyrkysové prsteny“.
Je to obraz, který jasně rozproudil onu odvážnou Blahnikovu představivost; vír odkazů nepochybně soupeřících o jeho pozornost. Kam ho tyto myšlenky zavedou, si každý může domyslet.
