Jerry Lorenzo: nový americký luxus
Seznamte se s designérem stojícím za Fear of God a novou spoluprací Zegna
V den, kdy jsem se posadil, abych napsal tento článek o Jerry Lorenzovi, byl Joe Biden oznámen jako zvolený prezident Spojených států. Lorenzo, zakladatel americké streetwearové značky Fear of God, při této příležitosti na Instagramu zveřejnil černobílou fotografii nově zvolené americké viceprezidentky Kamaly Harrisové. Jeho popiska k obrázku končila slovy: Jsme pokořeni, že se dveře konečně otevřely.
Přijímá změny: Jen letos Lorenzo uvedl na trh dvě nové vysoce profilované kolekce. Je tu jeho sedmá sbírka Strach z Boha a spolupráce s Ermenegildo Zegna, italský luxusní dům. Pro Lorenza oba znamenali dospívání, protože Strach z Boha se poprvé odklonil od svých kořenů v luxusním sportovním oblečení a přijal krejčovství.
Lorenzo a já jsme se poprvé setkali v listopadu 2018 v jeho centrále v centru LA. Potom bylo jeho chování tiché; potichu představil svou šestou sbírku Strach z Boha. Lorenzo – který je pohledný, pravidelně cvičí a nosí vlasy v dlouhých kadeřích – poprvé založil svou nezávislou firmu v roce 2013. Za pouhých sedm let rozrostl značku v příběh celosvětového úspěchu. Již dříve uvedl svou ambici vybudovat to, co vybudoval Ralph Lauren.
Lorenzo je syn hráče prvoligového baseballu a manažera Jerryho The Sage Manual. Když vyrůstal, stěhoval se z města do města, protože profese jeho otce ho zavedla do práce s různými týmy a zakládal si domy po celé Kalifornii, Floridě a Chicagu. Kvůli neustálým změnám si zvykl na outsidera, stejně jako na to, co popisuje jako černé dítě v bílé škole. Výhodou tohoto nomádského života bylo, že zažil mnoho různých subkultur mládeže, od hip-hopu přes skatery až po grunge, a přitom hromadil stylistické vlivy, ze kterých později čerpal při navrhování. Strach z Boha .
Lorenzova rodina chodila v neděli do kostela; Zatímco byl na cestách, hluboce věřící křesťanská výchova dodala Lorenzovi smysl pro kořeny a zároveň vytvořila etický rámec, ve kterém se bude pohybovat. S plány pracovat jako sportovní agent vystudoval Lorenzo Loyola Marymount University – soukromou jezuitskou a Marymount výzkumnou univerzitu v Los Angeles – s titulem MBA. Bohužel, zdá se, že jeho povolání bylo vždy módou. Během studia na vysoké škole mi řekl, že pracoval v různých obchodech, od Diesel po Dolce & Gabbana. Všechno perfektní tréninková hřiště pro jeho budoucí profesi. Vždycky jsem měl talent na to, co lidé hledali ve svých skříních, říká.
Moderní oblek: Jerry Lorenzo se spojí s Ermenegildem Zegnou
Do roku 2012 řídil Lorenzo některá z předních jmen amerického sportu – včetně Dwyane Wadea, Matta Leinarta a později hvězdného Matta Kempa z Dodgers – a zároveň budoval módní portfolio. Dělal jsem styling a stále jsem si všiml, že na trhu chybí spousta věcí, říká.
Pokud nemohl najít něco, co hledal, zašel by do módní čtvrti v centru LA. Tam by si na zakázku objednal nadměrná trička nebo svetr s kapucí a zakončenými rukávy a bočními zipy. To druhé se nakonec stalo základem Strach z Boha. Současně byl také zaneprázdněn jako promotér hollywoodského nočního klubu, což mu umožnilo setkat se s rappery, jako jsou Big Sean a Kanye West, a také se začínajícím návrhářem z Chicaga, Virgilem Ablohem, tehdejším kreativním ředitelem Westa. West najal Lorenza, aby se připojil k jeho návrhářskému týmu, který pracoval na různých kolekcích pro A.P.C a Yeezy.
Debutová kolekce Fear of God byla uvedena na jaře 2013 a obsahuje pouze 12 dobře zpracovaných kusů vyrobených z flanelu a francouzského froté. Hrdinské kousky zahrnovaly roztrhané kalhoty a mikiny s kapucí. Kolekce spojila Lorenzův osobní styl s detaily vypůjčenými od celoamerických subkultur. Dnes to Lorenzo shrnuje jako hip hopový přístup k módě a flanel spíš jako věc Kurta Cobaina. Byla to věc, kterou jsem dělal celý svůj život, když jsem vyrostl jako černé dítě na bílé střední škole.
Lorenzo vezl svou první kolekci do Paříže a zamýšlel prodávat mezinárodním nákupčím a obchodům, ale zjistil, že má málo pochopení pro sezónní obchodní plány a přísné načasování módního průmyslu. Ve svém produktu však měl přesvědčení. To je americký nápad, říká o Fear of God’s USP dnes. Nesmí se to zaškatulkovat jako jeden žánr, jako luxus nebo ulice. Tohle je prostě americké. Abloh (nyní pánský umělecký ředitel Louis Vuitton) v té době uváděl svou kolekci Off-White a představil Lorenza kupujícím Barneys. Navzdory tomu, že zpočátku jeho sbírku odmítal, se nyní uzavřený obchodní dům nakonec rozhodl porušit některá pravidla a najít ve svých patrech místo pro Strach z Boha.
Pro Lorenza je za dramatickým názvem jeho podniku nějaký význam. Cítil jsem, že svět nepotřebuje další cool oděvní řadu, vysvětluje. Cítil jsem se bez základu, účelu nebo poselství, bylo to trochu banální být tak zahalený do chladu oblečení. Pokud mohu tuto věc postavit na něčem, v co opravdu věřím, pak má smysl za tuto věc bojovat, protože je zakořeněna v něčem skutečném.
Spolupráce s oblečením a obuví pro Nike debutovala ve stejnou dobu, ale za nižší cenu. Cílem společnosti Nike bylo navrhnout plně formovanou kolekci, která by kývla na životní styl a hru basketbalu. Fear of God byla první návrhářskou značkou, která vytvořila novou formu bot pro Nike, a Lorenzo přinesl poslední, kterou byl posedlý v Itálii, aby vytvořil pět nových tenisek Fear of God – přidal nové uhlazenější proporce k designu volně založenému na archetypálním stylu. Basketbalový trenér 90. let, Jordan. Pro Lorenza, který hrál basketbal ve škole v 90. letech, to bylo nejvyšší ocenění. O své lásce k Air Jordan mluví zářivě: Basketbalové tenisky byly základem všeho, co jste nosili. Mohli jste mít ty nejúžasnější designéry na světě, ale byly to vaše basketbalové tenisky, které definovaly vaši úroveň cool, mohli jste mít pár Jordan’s a to je vše, co jste potřebovali.
V březnu tohoto roku byla v Paříži představena Lorenzova spolupráce s Ermenegildem Zegnou. Pro Lorenza tato událost znamenala uzavření kruhu, protože dříve zavrhla zavedené módní tradice, plánovaná a hlavní města. S italským designérem Alessandrem Sartorim, uměleckým ředitelem Ermenegilda Zegny od roku 2016, ho seznámil společný přítel. Ti dva to trefili. Měli jsme podobné vize, tuto mezeru mezi tím, co se dělo kulturně v rámci módy, a tím, co se děje historicky, z hlediska obleků a krejčovství. Pochopit, že je těžké jeden den přejít od mikiny a mikiny k dokonale šitému obleku druhý den.
Přinesl jsem tak trochu novou siluetu a proporce, říká Lorenzo o partnerství. Ve svých návrzích se také odvolával na archiv společnosti Ermenegildo Zegna, zkoumající krejčovství volnějšího střihu vytvořené ve 40. letech a v posledních desetiletích. Mnoho mé inspirace pochází z konce 80. let a začátku 90. let, říká. Nesnáším slovo „oversized“ – velkoryse padnoucí sako a kšiltovka, tričko s grafikou. Jako pocta Lorenzovým pravidelným referencím atletického amerického sportovního oblečení jsou přizpůsobené bundy bez klopy, volnějšího střihu a spadlých ramen. Kalhoty se nosí nabírané a volné. Sartori popsal výsledek jako dokonalou kombinaci dokonalosti sartoriálního pojetí Ermenegilda Zegny, propracovanosti a sofistikovaného volnočasového oblečení Fear of God, které přirozeně spojuje a spojuje siluety a proporce.
Zatímco byl v Itálii, Lorenzo využil čas k navázání nových vztahů s místními továrnami. K těm se vrátil, když vyráběl na míru upravené kusy své sedmé kolekce, která debutovala v září. Když budujeme to, co rád nazývám americkým luxusem, rád dávám nejlepší kategorie do nejlepších rukou na světě. Říká mi, že 30–40 % kolekce se nyní vyrábí v Itálii, včetně krejčovství, obuvi a doplňků. Džínovina, mikiny a mikiny se vyrábí blíže k domovu. Myslím, že jsme tam nahoře na světě, pokud jde o přistání těchto kousků, takže bych je rád ponechal tady v LA, ať je to upřímné.
Lorenzův přístup k módě se vždy řídil jeho vlastními potřebami a zkušenostmi. Dnes vysvětluje nedávný posun ke krejčovství jako pouhé praktické řešení problému, který měl ve svém osobním šatníku. Když chci jít pro syna na schůzku učitelů a mám ve skříni jen mikiny, možná je to problém. Je mi 40 let, říká, než popíše širokou škálu cílových klientů své řady. Můj zákazník samozřejmě dospívá, ale také jsem chtěl oslovit mladšího zákazníka. Cítím, že existují muži, kteří v současné době nosí krejčovství a obleky a pravděpodobně se v tom chtějí trochu zpohodlnit a chtějí trochu jiné proporce, uvažuje. Myslím, že tam dokážeme přistát s letadlem.
Když končíme náš hovor se Zoomem, Lorenzo shrnuje svou dosavadní kariéru. Zlepšuju se v tom, co dělám. Jsem designér samouk. Zlepšuju se v tom, co jsem se snažil říct posledních sedm let, vysvětluje. Teď se cítím optimističtější, protože si myslím, že odsud to může být jen lepší.
