Daniel Roseberry vzpomíná na svou první show Schiaparelli
Americký návrhář vzpomíná na okamžik, který v Paříži změnil kariéru
Info
Tato fotografie byla pořízena několik minut po mé první show, říká Daniel Roseberry. To jsem já, znovu se spojuji se svými rodiči.
Na telefonu z Paříže návrhář narozený v Texasu podrobně popisuje snímek (níže), který byl pořízen v červenci minulého roku. Tehdy, během dvouletého plánu prezentací Haute Couture v Paříži, Roseberry odhalil svou debutovou kolekci pro legendární dům Schiaparelli. Krátce předtím, než fotografova spoušť cvakla, se Roseberry zapsal do historie jako první Američan, který vedl francouzskou haute couture.
Byl to právě tento tichý okamžik propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti, vše se odehrávalo ve stejnou dobu, vzpomíná dnes. Bylo něco krásného na tom, že jsem byl schopen během okamžiku najít smíření mezi světem, ze kterého přicházím, a světem, do kterého jsem pochodoval.
Roseberry , který vyrostl poblíž Dallasu a vyučil se na newyorském Fashion Institute of Technology, byl v dubnu 2019 oznámen uměleckým ředitelem společnosti Schiaparelli. Pro návrháře toto významné jmenování znamenalo období kreativního inventarizace: krátce předtím Roseberry svou roli opustil s Thomem Brownem, čímž končí 11leté funkční období u labelu se sídlem na Manhattanu. Namísto skicování, překrývání a zdokonalování návrhů v ateliérech Thoma Browna nyní Roseberry zvažoval své další kroky a popustil uzdu své fantazii v malém studiu v čínské čtvrti, které si pronajal. Toto prokládal cestami zpět do Texasu, kdy pomáhal svým rodičům přestěhovat se z rodinného domu Roseberry do nového ubytování ve výškové budově v Dallasu.
Během té doby jsem byla s mámou na pár dní nakupovat a předělali jsme jí celý šatník, říká mi. Byl to opravdu skvělý, zvláštní čas pro mě a moji mámu. Neměl jsem co dělat a kam dát svou vizi nebo kreativní energii.
Pak zavolal maison Schiaparelli. Během dvou týdnů se Roseberry zvedl a překročil Atlantik, aby začal pracovat v Paříži. Za neoklasicistní, pískovcem obloženou fasádou 21, Place Vendôme – domovem značky od roku 1935 – se návrhář a jeho tým pustili do práce.
Po pouhých 63 dnech bylo jejich společné úsilí prezentováno na výstavě v Pavillon Cambon Capucines, jeskynním místě na nedaleké rue Cambon. Rodiče návrháře odletěli do Paříže, aby byli svědky této události z první ruky. Moje máma měla ráda každou dámskou show, kterou jsem kdy dělal, říká. Byla to jeho matka, kdo brzy podporoval a pěstoval Roseberryho umělecké nadání. Byla to tak prominentní postava v mé mysli, když jsem vyrůstal, a kromě Disney postav jako Pocahontas a Belle to byla moje máma a Audrey Hepburn, kdo byl mými prvními inspiracemi.
Pomineme-li Schiaparelliho surrealistický odkaz – Elsa Schiaparelli během svého života propagovala mnoho uměleckých spoluprací, navázala partnerství s lidmi jako Jean Cocteau, Meret Oppenheim, Jean-Michel Franck a Salvador Dalí, kteří kromě jiných výtvorů nakreslili červeného humra na záhyby hedvábného šifonu – Roseberry. zamýšlí se také nad životním příběhem římského couturièra. Myslím, že ve společnosti Schiaparelli je otázka zkoumání vlastní identity a tato myšlenka protikladů něčím, čím jsem se inspiroval, když jsem se dozvěděl o jejím životě, říká o zakladateli této společnosti, který slavně začínal s řadou svetrů. . Jak byla v módě outsider, když začínala, a taková jakoby nemístná osoba pocházející z jiné části světa.
Na scéně, soundtracku a inscenaci Roseberryova úvodní kolekce uvedla do kontextu jeho vlastní trajektorii. V souladu s tradicemi přehlídka začala tím, že se designér objevil v centru jeviště a jeho pozice seděla u stolu s návrhem umělce. Zabodovalo na soundtracku vlaků manhattanského metra a evergreenů včetně hitu Arethy Franklinové z roku 1985 Dálnice lásky Roseberry položil pero do skicáku. Když se objevily modely oblečené do jeho prvních návrhů Schiaparelli, Roseberryův pohled na desítky let silné dědictví domu se ukázal být jasný: designér se vyhýbá nostalgii po moderně a zůstává jasný od příliš přímého pohledu na archiv značky a místo toho dává přednost vlastnímu podpisu. koncepty a detaily domu.
Schiaparelliho vlastní objetí zvířecích motivů dalo tvar dramatickému hadímu náhrdelníku; akrylové nehty používané ve vzácných ručních výšivkách zase přikývly na představy surrealistů o přemístění a volné asociaci. Pestrobarevné závěrečné šaty, které byly protiváhou ke skupině přizpůsobených outfitů, byly svou konstrukcí jako mraky. Pro letošní podzimní kolekci ready-to-wear zušlechtil ponuré černé krejčovství se zlatými detaily řetízku.
Několik měsíců po svém prvním úspěchu na Schiaparelli Roseberry zvažuje výběr snímku pro tuto stránku. Další věc, která se mi na tomto obrázku líbí, je to, že konkrétně si myslím, že móda je průmysl tvořený nešťastníky, říká. Tolik z nás byli ve škole buď outsideři, nebo ztroskotanci. Náhodné umělecké děti. Tuláci, víš? Líbí se mi, že toto odvětví může být tak trochu – a někdy je to lepší než jindy v tom, jak se k sobě chováme – útočiště, do kterého lidé přicházejí a budují si novou identitu. Ve dvaceti je tolik útěků, tolik věcí odstrkáváte. Moje třicátá léta byla zatím spíše o: ‚Dobře, přestaňme utíkat a podívejme se, s jakými věcmi jsi byl vychován a o kterých chceš informovat, kdo jsi a jak žiješ‘.
