Schiaparelli nyní: Daniel Roseberry

Americká designérka hovoří o Else Schiaparelli, tvůrčí svobodě a provádění změn

PORTIA LOV

Chambre Syndicale de la Haute Couture se v červenci rozhodlo upustit od tradičních show na dráze. Místo toho řídící orgán francouzského módního systému vyzval značky, aby předvedly své kolekce haute couture podzim/zima 2020 v krátkých filmech prezentovaných digitálně.

Když došlo na produkci Schiaparelliho filmu, ocitl se umělecký ředitel domu Daniel Roseberry v karanténě v New Yorku, mnoho tisíc mil daleko od známého domova značky na Place Vendôme 21. A tak 29. června malý filmový štáb včetně režiséra Christophe Tiphaine sledoval Roseberry prázdnými manhattanskými třídami a kolem zabedněných obchodů do Washington Square Park, kde návrhář načrtl 31 souborů, které budou nakonec realizovány v pařížských ateliérech Schiaparelli.

Roseberry, studie kontrastů, nastínil krejčovství – některé s ostrými rameny, jiné se třpytí lustrovými výšivkami – plus vyřezávané šaty, které těsně přiléhají k tělu a vynikají přehnanými rukávy a širokými sukněmi. Zdá se, že pruhy látky, které obepínají pas krátkých černých šatů, zcela vzdorují gravitaci. Roseberry's cloud-like rozkvět bude vyříznut z materiálu Shocking Pink; Kromě charakteristického tónu značky ukazují na Elsu Schiaparelli náušnice s velkým písmenem „S“, bordury s měřicí páskou a zapínání kabelky na kovový visací zámek.

Od svého jmenování uměleckým ředitelem společnosti Schiaparelli v dubnu 2019 Roseberry jemně odkazuje na dědictví značky jako součást jeho opatrovnictví. Místo toho, aby se spoléhal na nejznámější Schiaparelliho motivy a kódy, změnil DNA domu na DNA inovátora, který prosazuje kreativní experimentování.

Bunda: věčná ikona Chanel

Když se podíváte na její skutečné fyzické kousky, zdají se tak intuitivní, říká Roseberry do telefonu ze svého manhattanského bytu. Dokonce i způsob, jakým jsou oděvy konstruovány – šití, šipky – všechna tato rozhodnutí měla pocit, jako by byla učiněna v tomto vakuu v její mysli. Myslím, že v tom, co udělala, byla skutečná upřímnost, a to je pro mě stále velmi důležité.

Jen málo kývnutí na barevnou minulost značky by mohlo být jemnějších než státní prostředí Collection Imaginaire, krátkého Roseberryho filmu: náhoda nebo ne, Washington Square Park byl také první manhattanskou adresou, kterou Elsa Schiaparelli zavolala domů, když do hotelu Brevoort přijela couturière narozená v Římě. v roce 1916 v doprovodu svého manžela Wilhema de Kerlor. Jejich manželství bylo krátkodobé: de Kerlor opustil Schiaparelli v roce 1920 krátce po narození jejich jediné dcery Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. O dva roky později se Schiaparelli vrátil do Paříže.

Ve francouzském hlavním městě Schiaparelli založil firmu; autodidakt nakonec v roce 1927 představil výběr ručně pletených svetrů s motivy trompe l’oeil (nejprve luk, poté propíchnuté srdce, kosti kostlivců a riskantní námořnická tetování) do módního domu se sídlem na Place Vendôme. V roce 1932 měla její firma 400 zaměstnanců a oblékala Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich a další do kolekcí s tématikou Circus, Zodiac nebo Pagan. Byla první, kdo téma svých sbírek; Schiaparelli – první ženská návrhářka na titulní straně časopisu Times v roce 1934, která snoubí kreativní rozmar s technickou vynalézavostí, také poprvé použila zipy v haute couture, přišla s dnes všudypřítomným novinovým tiskem a vyvinula materiály mimo střed, včetně trvale skládaného drceného umělého hedvábí. krep. S průmyslníkem-vynálezcem Charlesem Colcombetem vyráběla svrchní oděvy z Rhodophone, téměř průhledného plastu. Obchodně důvtipná Schiaparelli byla první, kdo v roce 1952 licencoval své jméno na výrobu slunečních brýlí.

SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA LOV

PORTIA LOV

Roseberry je zase prvním americkým návrhářem, který stojí v čele pařížského módního domu. Maison Schiaparelli je součástí Tod's Group Diega Della Valleho od roku 2006. Minulý rok byl takový sprint, říká Roseberry a vzpomíná, že se do Paříže přestěhoval během pouhých dvou týdnů poté, co přijal post Schiaparelliho. Nechtěli jsme vynechat sezónu, takže jsem se tam musel dostat co nejdříve.

Roseberry a jeho tým měli na dokončení debutové kolekce pouhých 63 dní. Haute couture je proslulá časově náročná záležitost: ve svém procesu Roseberry sleduje počáteční náčrtky s digitálními kolážemi, aby zvážil objem a objem. Finální návrhy se pak formují během mnoha montáží v ateliérech značky v jejím nervovém centru Vendôme. Roseberry o vzácném nastavení firmy říká: Můžeme dělat a vyrábět věci, které vypovídají o tom, jak vidíme svět, aniž bychom očekávali nějaké komerční výhody.

Roseberry byl vychován poblíž Dallasu v severním Texasu. Syn anglikánského kněze a umělkyně, navštěvoval místní soukromou školu a zpíval v kostelních sborech. Byla to jeho babička a matka, kdo pěstoval Roseberryho umělecké nadání. Kreslím a tvořím umění od té doby, co si pamatuji, říká. Opravdu to začalo jít módním směrem, když mi bylo 13, 14. Tehdy to klaplo. Začala jsem kreslit módní postavy a šaty. Myslím, že nikoho ze střední nebo střední školy nepřekvapilo, když jsem šel do módy.

Ve skutečnosti byla jeho trajektorie méně jasná. Roseberryova žádost o studium na Manhattan's Fashion Institute of Technology (FIT) po střední škole byla přijata; místo toho souhlasil s tím, že dokončí rok misionářské služby na Blízkém východě, kvůli kterému cestoval po Indii, Jordánsku a Pákistánu. Byl jsem příliš vyděšený na to, abych se přestěhoval do New Yorku, říká. Byl jsem nervózní, velmi ustaraný případ skříně. Nevěděl jsem, co pro mě život v New Yorku bude znamenat. Po návratu do Texasu si pohrával s myšlenkou zapsat se do semináře. Setkal jsem se s děkanem a on řekl: ‚Myslím, že to není pro vás. Myslím, že musíš do New Yorku.' Nakonec jsem se dostal do New Yorku, když mi bylo 20.

Příležitostně se objevily autobiografické poznámky k Roseberryově práci v Schiaparelli. Příkladem je maisonova kolekce haute couture AW19 – první Roseberry pro dům – která byla představena v červenci loňského roku. Scénář a inscenace show (modelky kroužily kolem skicujícího Roseberryho, který seděl u stolu v centru ranveje) na základě soundtracku zvuků newyorského metra a úryvků z návrhářova osobního seznamu skladeb Spotify, se prostřednictvím konceptualizace ohlédly zpět do doby těsně před jeho přestěhováním do Paříže. studio v čínské čtvrti. Roseberry opustila předabsolvování FIT a přidala se k Thomu Brownovi. V roce 2018 opustil svůj post ředitele designu manhattanské módní značky a zkrátil tak 11leté funkční období.

Nastěhoval jsem se ke dvěma svým přátelům a spal na podlaze. Měl jsem studio v čínské čtvrti a kreslil jsem věci, které neměly žádný konečný cíl nebo účel. Opravdu, opravdu jsem tu dobu miloval, vypráví. Všechny moje věci byly ve skladu. Jen jsem měl pocit, že se něco blíží. Vím, že to zní směšně, ale je to tak. Dával jsem to tam a věděl jsem, že se něco stane – stalo se stěhování do Paříže.

Od vstupu do společnosti Schiaparelli přidal Roseberry do nabídky značky také kompletní řadu připravenou k nošení, která letos v létě debutovala nabídkou zaměřenou na krejčovství. Kromě toho společnost začala nabízet vybrané doplňky prostřednictvím instagramových kapek, jejichž odhalení je načasováno tak, aby spadlo mimo běžnou módní sezónu. Mezi poslední kapky patří manžetový náramek posetý fantazijními beruškami (tento hmyz měl Schiaparelli oblíbený) s červeným smaltem a náušnice odlévající Schiaparelliho kudrlinku ve zlatém kovu.

Roseberry mi jednou řekl, že si vzpomíná, jak ještě jako chlapec obdivoval velký ametystový malíček od biskupa z Dallasu. Jeho fascinace šperky od té doby vzrostla; ve svých sbírkách Schiaparelli používá fantastické drahokamy, aby vzdal nejpřímější poctu rodové linii maisonu, odléval náhrdelníky, náušnice, přezky na opasky a dokonce brýle k interpretaci jeho nejoblíbenějších emblémů. Letos v létě si vysnil náušnice ve tvaru vzácných skleníkových květin; další návrhy – oko ronící křišťálové slzy, perlový náhrdelník navlečený s keramickými stoličkami – vzdaly hold práci Elsy Schiaparelli a přátelství se surrealistickými umělci své doby, mezi nimi především Salvadorem Dalím.

Pro Schiaparelli si španělský umělec představil kompaktní pouzdra ve tvaru otočných číselníků telefonů, potištěných látek a flakónů na parfémy. Mezitím se couturière také spojil s Jeanem Cocteauem a Jean-Michelem Franckem. Švýcarská umělkyně Meret Oppenheim vymyslela výběr rukavic Schiaparelli, zvýrazněných červenými nehty nebo zlatými drápy. Roseberry říká: Étos značky se skutečně soustředí na spojení umění a módy.

Schiaparelli skvěle otevřela svůj podnik mezi dvěma světovými válkami a reagovala na dramatické společenské změny uměním a inovacemi. Elsa nechala vyjít své kolekce, když měl svět pocit, že se rozpadá, říká Roseberry, která se od našeho rozhovoru vrátila do Paříže. Jeho karanténa na Manhattanu dala návrháři čas na introspekci. Byl to úžasný čas skutečně se znovu spojit s kořeny značky. Cítím se tak uvolněná a zmocněná být tou nejodvážnější verzí sebe sama a své vize.