Salkantay a Lares: pomalá cesta do Machu Picchu
Když jste obklopeni andskou kulturou a krajinou, není třeba spěchat
Jelikož jsem vyrostl v Norfolku, poznám rovinatý terén, když ho vidím – a navzdory tvrzení mého průvodce nebyla stezka před námi jako domov. Peruánský byt, navrhl jako kompromis. Nazval bych to East Anglian strmé.
Nejvyšší bod v Norfolku je 103 metrů nad mořem a já byl na cestě na vrchol 4 629 m. Tyto věci musely být relativní.
Ačkoli je cesta ze Salkantay do Machu Picchu méně známá než Královská stezka Inků, má dvě velké výhody, první je její relativní neznámost. Incká stezka je obsazená měsíce předem, ale na méně vyšlapané salkantayské trase jsem viděl více peruánských pastevců než turistů. Druhou výhodou je pohodlí: noc jsem nestrávil ve stanech – na inckém treku povinné – ale v útulných chatkách s krby, teplou sprchou a měkkými matracemi.
Přesto si ji nelze splést s procházkou v parku. Trasa dlouhá 45 mil trvá šest dní a zahrnuje několik strmých stoupání ve značné nadmořské výšce (vrcholuje o 400 m výše než čtyřdenní, 26 mil dlouhá Královská stezka Inků). Pro ty, kteří preferují méně namáhavý úvod do And, společnosti, se kterou jsem cestoval, Horské chaty v Peru , nabízí také itinerář zaměřený na Sacred Valley (viz níže), kde lze trasy snadněji přizpůsobit individuálním schopnostem a chuti.
První den Salkantay byl však relativně vlídný úvod – nebo by byl, kdyby nebylo nadmořské výšky. Od odletu do Cusca (3 400 m nad mořem) z nízko položených Amazonka a strmý úsek na začátku stezky mě nutil lapat po kyslíku. Brzy jsme však byli na výše zmíněné peruánské ploché stezce – říkejme jí zvlněná – což mi dalo šanci popadnout dech, zatímco náš průvodce Whilder Alarico načrtl historii Inků v těchto horách.
Navzdory všemu, co po sobě zanechali, jejich impérium mělo relativně krátké trvání: po roce 1438 se rychle rozšířili ze svého městského státu Cusco, aby ovládali velkou část dnešního Ekvádoru, Peru a severního Chile, ale v roce 1533 už vedli občanskou válku. a prohraná bitva se španělskými útočníky. Jak Inkové ustupovali, mnoho z jejich měst a chrámů bylo vypleněno kvůli zlatu dobyvateli, zatímco jiné byly znovu získány hustým lesem. Po staletí žili andští lidé mezi troskami své civilizace, někdy vědomě, jindy zcela zapomnětlivě. Často využívali stezky, které si Incanští dělníci vytesali přes Andy – stejně jako my, během následujících sedmi dnů.
Nejprve jsme však strávili noc v Salkantay Lodge, s výhledem na široké zelené údolí a zasněžený vrchol hory, podle které má své jméno. Chata sedí pohodlně v krajině, její kamenné komíny, nepálené stěny a došková střecha pevně kývají směrem k incké architektuře. Méně tradiční, ale s poklesem teploty velmi vítaná, byla kouřící venkovní vířivka.
Když jsme druhý den časně ráno vyrazili, moje bolest hlavy ve vysoké nadmořské výšce ustoupila a cítil jsem se připravený na všechno. Možná to byl čaj z koky a malá dávka kokainu, kterou dodává. Nejen, že je legální v Peru, je také nedílnou součástí andské kultury, používá se při náboženských obřadech a široce slouží v hotelech jako lék na výškovou nemoc.
Naším cílem bylo jezero Humantay, modrozelené jezírko ledovcové roztáté vody obklopené vysokými štíty. Na hladině moře by to byla snadná procházka, ale i po čaji z koky jsem potřeboval časté přestávky, aby se můj dech a tep vrátily do normálu.
Asi po hodině se k nám na stezce připojil muž v ponču, který hrál na a quena , hudební nástroj podobný flétně, který Inkové předávali jejich novodobým potomkům, Kečuům. Alarico vysvětlil, že náš společník byl šaman zvaný Němec (vyslovuje se Her muž ), který pro nás provedl náboženský obřad, až dorazíme k jezeru, ale nejprve náš výstup zbavil serenády. Jeho hudba přidala do stoupání, které pokračovalo pod vzdouvajícími se mraky, jemný, melancholický tón. Vzduch byl chladný, ale slunce, i když zahalené, stále hřálo můj obličej.
Když jsme dorazili, měli jsme jezero pro sebe a chvíli jsme tiše seděli na náhorní plošině nad vodou. Posadil jsem se na balvan a visel nohama na skále, díval jsem se na ptáky křižující blízko skalnatých svahů a poslouchal šamanovu melodii.
Pak nastal čas na obřad, který Němec zahájil recitací zaklínadla třem ze zasněžených vrcholků a gestem směrem k nim trojicí listů koky, představujících tři světy kečuánského náboženství: nebe, zemi a podzemní. Když jsme byli požehnáni, spojili jsme se s ním při sestavování nabídky z eklektické směsi ingrediencí, které dodal. Vedle tradičních - například lama foetus a vlny a rýže - byly třpytivé hvězdy a sušenky ve tvarech aut a slonů. Všechno byly buď obětiny Matce Zemi ( pachamama v kečuánštině) nebo reprezentace toho, co jsme doufali, že obdržíme, jako je jídlo, teplo, světlo a bohatství (i když si stále nejsem jistý u slonů).
Později, po setmění, spálíme balík, který Němec úhledně zabalil do papíru a látky. Kouř by ho vynesl do vzduchu, odkud by ho spláchl déšť dolů do země.
Ať už to bylo šamanovo požehnání nebo úsilí při celodenní túře, spal jsem tu noc dobře a probudil jsem se s pocitem připravenosti na nejnáročnější den treku. Strávili bychom téměř sedm hodin chůzí, překonali osm mil, a co je důležitější, dosáhli bychom nejvyššího bodu trasy, když jsme překročili průsmyk Salkantay.
Vyrazili jsme za jemného mrholení, které vytrvale přecházelo v déšť. Chráněný před počasím dobrými botami a nepromokavými materiály jsem se usadil v příjemném transu, mysl měl tichou, když jsem se plahočil po mokré zemi. Zhruba po hodině jsme zastavili v přístřešku s doškovou střechou, kde jsme dotankovali oříšky, sušené ovoce a ovesné sušenky, které nám poskytla chata.
Jak jsme postupovali směrem ke sněhové linii, vynořili jsme se skrz vrchol mraků a do slunečního svitu, což vyžadovalo rychlé shazování vrstev. Nadmořská výška byla nyní opět impozantní, a jak se cesta směrem k vrcholu strmější, každých pár minut jsem zastavoval, abych napil vzduch. Vrátila se mi bolest hlavy a mé končetiny začaly být slabé a roztřesené.
Alarico nesl kyslík pro případ, že bychom potřebovali odvoz, a mezek, který vozil naše zavazadla, mohl být spuštěn, aby odvezl i nás, ale tlačil jsem dál, protože jsem věděl, že to nejhorší bude brzy za námi. Na vrcholu se mi docela točila hlava, částečně z nadmořské výšky a částečně z euforie: můj úsměv do fotoaparátu byl upřímný, i když bolestný.
Když jsme začali sestupovat, mrak se kolem nás proměnil, a právě když jsme šli zpět do deště, Alarico ukázal na sbírku stanů před námi. Dvojice kuchařů pracovala nad ohněm, aby nám připravila teplý oběd. Nejprve jsem si myslel, že můj žaludek s nadmořskou výškou to odmítne lomo saltado , čínsko-peruánská smaženice, ale po pár pokusných soustech se mi chuť k jídlu vrátila s pomstou.
Jídlo bylo vrcholem treku, který začínal každý den velkorysou snídaní zralého avokáda a rajčat, talíře s ovocem, mísami cereálií a slaniny a vejci vařenými na objednávku. Obědy a večeře se pohybovaly od těch jednoduchých – pstruh se salsou a bramborami např. popř kuřecí chilli , smetanový a jemně kořeněný kuřecí pokrm - propracovaný pachamanka , tradiční kečuánské grilování, které zahrnovalo zakopání různého masa, brambor a jiné zeleniny na otevřeném ohni a zakrytí zeminou, dokud se vše neuvaří.
Na naší další zastávce, Wayra Lodge, kde během naší chůze fungovala pec na pizzu, na nás čekalo další jídlo. Po dlouhé procházce a dvou vydatných jídlech jsem podlehl pokušení odpoledního spánku, krátce jsem se probudil na další jídlo a slavnostní sklenku vína, než jsem se vrátil do postele. Usnul jsem krátce po 21:00.
Teprve ráno, když mrak zmizel a slunce se třpytilo v deštěm umytém horském vzduchu, jsem opravdu ocenil velkolepou polohu chaty. Několikrát jsem vyskočil od snídaňového stolu, abych vyfotografoval živé zelené údolí, temnou skalní stěnu za ním a nyní za námi, vrchol Salkantay, oslepující bílou v ranním světle.
Jakmile jsme se vydali na dlouhou cestu dolů – lehkou na plíce, ale těžká na kolena – vegetace se začala měnit. Byli jsme teď na severních svazích And, tváří v tvář Amazonce a teplému vlhkému vzduchu, který se snáší z nížin a podporuje růst orchidejí, magnólií a nakonec i palem.
Pátého dne jsme si dali pauzu od téměř tropické vlhkosti v malém hospodářství, kde se pěstovala granátová jablka a káva. Když jsem viděl zralé kávové třešně a ručně poháněné stroje používané k extrakci zrn, zkusil jsem je upražit pod bedlivým dohledem majitele plantáže. Mezi námi jsme je potom rozemleli a vychutnali si ten nejčerstvější šálek kávy, jaký jsem kdy vypila – a jednu nebo dvě kávového likéru slazeného medem. Nasyceni kofeinem a alkoholem jsme se vydali na cestu za zemitou vůní pražírny.
Po samotě v prvních dnech jsme začali potkávat více lidí, když jsme sestoupili do pohostinnějších podnebí. Byl tu farmář, který se vynořil ze své chýše, aby dostal pravidelnou dodávku chleba od Alarica, stále větší počet řidičů mul, kteří se proháněli po trati, a pak malá vesnice a její stejně malý hřbitov. I když byly hroby ověnčeny katolickými dary, nemířily na východ k Jeruzalému, ale k Machu Picchu, podle kečuánské tradice. Pokud jde o posmrtný život, není na škodu mít plán B.
Citadelu Inků jsem poprvé zahlédl šestý den, po prudkém stoupání přes průsmyk Llactapata a dlouhém horkém sestupu na plném slunci a stoupající vlhkosti. Procházeli jsme příjemným stínem lesa, když se mezerou ve stromech objevily výmluvné kamenné terasy. Z naší obědové zastávky jsme měli ještě lepší výhled, odhalující celý rozsah zničeného města a jeho hornaté pozadí. Nebylo těžké pochopit, proč Inkové považovali toto místo za výjimečné.
Na návštěvu Machu Picchu jsem byl vzhůru ve 4 hodiny ráno, dlouho před východem slunce, které by bylo skryto pod skličujícím závojem mraků. Než jsem prošel branou areálu, proniklo skrz několik slunečních paprsků, ale na svahu se stále držela mlha. Bylo to nádherně atmosférické, ale ne nejlepší podmínky pro prohlídku. Když jsem pak vylezl na vyšší vyhlídku, mraky se rozestoupily, slunce prorazilo a mlha se snesla do údolí. Měl jsem ten nejlepší výhled na zničené město.
Trvalo století postavit a ubytovat nanejvýš 800 lidí – poměr úsilí k ubytování vedl většinu archeologů k závěru, že byl vyhrazen pro elitu incké společnosti. Vzhledem k tomu, že jejich příběh vyprávěli převážně Evropané, měli tendenci se soustředit na to, co jim chybělo – zejména psaní a kolo – a občas dokonce připisovali své úspěchy nadpřirozeným nebo mimozemským silám. Není však pochyb o tom, že Inkové byli mistři kameníci, kteří tesali přesné lichoběžníkové cihly, konvexní na základně a konkávní nahoře, takže gravitace posilovala jejich domovy a chrámy. Navzdory častým zemětřesením je citadela z velké části nedotčená.
Po prohlídce starobylých uliček jsem se snažil dát město do perspektivy a vyšplhal jsem po 3 800 schodech na vrchol hory Machu Picchu (Inkové bez kol preferovali spíše strmé, stupňovité stezky než svahy a vlásenky). Byl to trestuhodný výstup na unavených nohách, ale z vrcholu jsem mohl vidět celý velkolepý výhled: staré město pode mnou, ohraničené kuželovitým vrcholem hory Huayna Picchu, řeka, která je všechny kromě nich obklopuje a za ní, ustupující do dálky, nesčetné hřbety porostlé lesy a zasněžené vrcholky.
Zdržel jsem se tam a čekal, jak přicházely a odcházely další skupiny, dokud jsem neměl vrchol jen pro sebe. Odložil jsem fotoaparát a batoh, vychutnal si chvíli nádherné izolace a pak začal dlouhý sestup do Hotel Inkaterra Machu Picchu Pueblo hotel. Zcela vyčerpaný a trochu rozcuchaný uprostřed nádhery jídelny – samých tmavých dřevěných a bílých lněných ubrusů – jsem si objednal oběd, vychutnal si dlouhé studené pivo a přemítal o tom, jak daleko jsem došel.
Lares a posvátné údolí: do And, turistika fakultativně
Pro cestovatele, kteří se chtějí ponořit do andské kultury, aniž by se zavázali k týdenní pěší turistice, nabízí Mountain Lodges of Peru v Lares a Sacred Valley více přístupu šitého na míru.
Vítáni jsou i vášniví turisté: mezi každodenní aktivity patří možnost rozsáhlého treku, kratší procházky na několik hodin – a méně namáhavé alternativy. Ty zahrnují návštěvy potravinových trhů, kulturní exkurze za tradičními tkalci při práci a komentované prohlídky archeologických nalezišť v Pisaq, Ollantaytambo a Ancasmarca, kde Inkové skladovali obrovské množství obilí a brambor v kamenných skladech.
Noci trávíte v řadě prémiových chat a hotelů, z nichž jeden má před každým pokojem soukromou vířivku. Další má krásně udržované zahrady, které hlídá pár lam.
Dva itineráře Lares, jeden trvá pět dní a druhý sedm, končí návštěvou Machu Picchu. Třetí možnost zahrnuje třídenní výlet přes Lares, po kterém následuje sedmidenní trek Salkantay a Machu Picchu - itinerář právem nazvaný Grand Andean Experience.
Ochutnal jsem několik procházek, včetně výstupu z Amaru do Viachy, přes 4 328 m vysoký horský průsmyk a pozvolného sestupu z průsmyku Lares. Cesta sledovala stezku Inků lemovanou drsným vřesovištěm a stády ovcí a lam, o které se staraly staré ženy v elektricky růžových pončech. Ostnaté trávy a dlouhé zelené listy bromélií dodávaly krajině texturu a lesk a zachycovaly světlo ocelově šedé oblohy.
Byla to nádherná procházka, tiše krásná, ještě předtím, než jsme dosáhli Aya Wayco neboli Kaňonu mrtvých. Zde jsou stěny posety hrobkami, do kterých Inkové zapečetili nabalzamované ostatky svých padlých přátel. Některé byly vydrancovány v průběhu staletí, zatímco jiné, vysoko mimo dosah, pravděpodobně stále obsahují tato starověká těla a poklady, které je mají doprovázet do dalšího života.
Sedmidenní trek Salkantay na Machu Picchu s Horské chaty v Peru je k dispozici od 2 325 GBP mimo sezónu nebo 3 100 GBP v hlavní sezóně, včetně veškerého ubytování, jídla, nealkoholických nápojů, transferů, průvodců a vstupného. Pětidenní program Lares, včetně Machu Picchu, začíná na 1 475 £ mimo sezónu a 1 950 £ v hlavní sezóně.
Cesta do Latinské Ameriky (0203 553 9647; travellatinamerica.co.uk ), přední britský specialista na cestování do Latinské Ameriky, má desetidenní dovolenou v Peru včetně stezky Salkantay na Machu Picchu, jednu noc na Machu Picchu a tři noci v Cuscu, od 3 935 GBP na osobu. Cena zahrnuje transfery v Peru, exkurze, většinu jídel a vstupné. Mezinárodní lety jsou extra, od 650 GBP na osobu.
