Beguiling Belize: jedinečná dobrodružství ve Střední Americe

Mayské ruiny, horské džungle a mořské eskapády se v tomto fascinujícím anglofonním koutě poloostrova Yucatán jen hemží

Vznáším se nad sluncem zalitými lagunami severovýchodního Belize v podpěrném letadle tak malém, že když si pilot sklopí sedadlo, mám za ním rozdrcená kolena. Nemyslel jsem si, že by to mohlo být, ale tohle je jeden z nejmelancholičtějších okamžiků mého času v této práci.

Jak se vody míjejí níže, přerušované jen občasným křovinatým pískem nebo dřevěným rybářským člunem, moje nálada dále klesá, protože s každým prolétajícím orientačním bodem se naše letadlo přibližuje k mezinárodnímu letišti Belize. Tam nastoupím na navazující let zpět do Spojeného království.

Vracíme se domů po týdnu prozkoumávání každého koutu této úžasné, jedinečné země, a když jsem se nasoukal na tento let Tropic Air, viděl jsem dost úžasných památek, snědl jsem dost vznešeného jídla a potkal spoustu opravdu úžasných lidí. že nikdy nechci odejít.

Osm dní předtím jsme vystoupili z našeho letu Delta z Atlanty na asfalt na stejném letišti a vzdychali jsme v extázi nad mimořádným horkem, které nás přivítalo. Po nahození do minivanu jsme vyrazili na cestu a zamířili k naší první zastávce – Ka’ana Resort – na opačné straně země, hluboko v deštném pralese poblíž hranic s Guatemalou.

Míjeli jsme pestrobarevné vesnice a zalesněné kopce hluboké, intenzivní zeleně, jak okolní džungle s každou mílí hustla. Jak se známky lidského života stávaly stále řídšími a mezery mezi městy se prodlužovaly, pohled na mayské skalní rytiny a chrámy se žulovými čelistmi a očima, které se musely rozpadat, byl čím dál nápadnější.

Hluboko na Yucatánu byl hmatatelný pocit, že vstoupili na území zcela neznámé pro vnější osadníky ještě před staletími. Bylo to méně podobné městu duchů než celému poloostrovu duchů, kde setkání tváří v tvář hmatatelným pozůstatkům Mayské říše bylo najednou úchvatné, dojemné a více než trochu děsivé.

Jižně od klidného pitstop městečka San Ignacio jsme zajeli na příjezdovou cestu letoviska Ka'ana, jehož název pochází z mayského výrazu pro nebeské místo. Jen míli nebo dvě od guatemalského území, Ka'ana je luxusní resort se 17 pokoji, který nabízí ústraní, kterému se může rovnat jen málo jiných hotelů. Místo je ze všech stran obklopeno kilometry husté, neproniknutelné džungle, ze které vycházely jen slabé zvuky vřešťanů.

Ka'ana je rozsáhlý komplex vil, které jsou propojeny dlážděnými cestami vinoucími se mezi 30 stop vysokými stromy ověšenými romantickými houpačkami pro dvě osoby. Chodníky lemovaly nádherně bujné květinové aranžmá a moje soukromá vila byla nádherně rustikální ložnice s vysokým stropem posetá dřevěnými ozdobami.

Pod vrčícími stropními ventilátory seděla moje gigantická postel, orámovaná tyčícím se čelem z doškového dřeva a světle béžovými stěnami, aby působily proti hustému listí blokujícímu většinu slunečního světla venku. Koupelny jsou prostorné, s velkými sprchami a řadou květinových přírodních šamponů.

Po odpoledni stráveném ve společném bazénu - občas vyjít ven, abychom použili telefon umístěný poblíž za jediným účelem, abychom si objednali řadu exotických koktejlů - jsme následující ráno vstali a zamířili do místní restaurace La Ceiba.

Tam jsem objevil hlubokou a ohnivou úctu, kterou lidé této země chovají k pálivé omáčce. Snídaně? Oběd? Večeře? Odpolední čaj? Očekávejte, že ke každému jídlu dostanete různé živé červené omáčky, kterými ho zalijete, včetně mého belizského snídaňového burrita plněného chorizem a míchaným vejcem.

Když jsme se loučili s Ka'anou, byli jsme docela šokováni, když nám bylo řečeno, že náš mamutí minibus, sám o sobě připomínající malý civilní tank, není dostatečně odolný, aby se mohl vydat na cestu do našeho dnešního výletního cíle. Místo toho jsme se plížili ven, abychom objevili osmimístný monster truck, který nás přepravil do starověkých mayských ruin Caracol.

S kalnýma očima od včerejších koktejlů v bazénu a – alespoň v mém případě – stále zpocení z omáčky Comatose Heat Level od Marie Sharp, jsme vylezli na svá sedadla a další tři hodiny strávili brázděním belizské džungle po prašné stezce maskující se za majora. dopravní tepna. Nakonec jsme vystoupili z vozidla a podívali se na jednu z nejneobvyklejších památek, jaké jsem kdy viděl; ruiny Caracol.

Naše znalosti o založení, existenci a zničení Caracolu jsou plné mezer. Největší mayské město, jaké kdy bylo vykopáno v Belize – mnohem větší než slavnější komplex Tikal v sousední Guatemale – Caracol je rozlehlá, 2000 km² složená z obrovských stupňovitých chrámů a dalších hranatých budov, z nichž některé jsou nápadně nedotčené, některé se rozpadají na prach a jiné jsou za nimi sotva viditelné. plazivá réva a plevel.

Mysleli jsme, že je starší než 3000 let a po staletí zůstal téměř zcela nedotčen, dorazili jsme k úpatí monumentálního Caana (Nebeského paláce), který se tyčí vysoko nad ostatními chrámy v komplexu, a s úžasem zírali na kolosální schodiště, které leželo před ním. nás.

Tady venku nebyly žádné turistické kiosky, žádné cvakající závěrky fotoaparátů a v dohledu byla sotva jediná duše, kromě ozbrojených stráží na vrcholcích každého chrámu. A tak jsme jako jediní lidé v celém městě vystoupili, abychom vystoupali po schodech po kolena, z nichž dávní králové oslovovali své poddané a po kterých se kdysi sypala rozřezaná těla a tekla z nich krev.

Z vrcholu jsou ohromující výhledy na okolní lesní rezervaci Chiquibul s korunami stromů táhnoucími se až k obzoru pod oslepujícím sluncem, které se noří do mraků a vystupuje z nich. Putovali jsme po uličkách, které kdysi spojovaly tyto mocné stavby, a našli jsme si čas, abychom si znovu představili přízrak smrti a zkázy, který visí nad osadou v podobě masových hrobů, zaprášených hrobek a rytin obličejů mayských stél.

Caracol není nějaké evokující ztracené město zlata, na které narazili dobyvatelé 16. století, ale ve skutečnosti bylo objeveno ukryté pod řadou bahenních mohyl v roce 1937. Relativně krátká doba, která od té doby uplynula, umožnila pouze částečné vykopání stránka; mnohem více chrámů a svatyní leží těsně pod půdou a s nimi i tajemství, která by nám mohla pomoci lépe porozumět této zničené citadele.

Poté, co jsme si prohlédli ruiny, jsme se další čtyři hodiny trmáceli belizskou divočinou a zastavili jsme se u velkolepé jeskyně Rio Frio a komplexu vodopádů Rio On Pools, kde je koupání v mírné tekoucí vodě nutností.

Když jsme dorazili do Naia Resort and Spa na štíhlém, palmami lemovaném poloostrově Placencia na karibském pobřeží země, tma tak úplně zahalila oblast - a únava tak komplexně zahalila náš soubor -, že jsem neměl jinou možnost než zavolat na golfový vozík, který mě odveze z recepce přímo do mé soukromé vily.

Následujícího rána jsem se probudil k mimořádnému objevu; ultramoderní vilové apartmá s extra velkou postelí, chytrou TV, kuchyňským koutem, vanou pro dvě osoby a prosklenými dveřmi, vše rozmístěné pod prostorným, jeskynním stropem. Ale kus odporu se stal evidentním, když jsem nahlédl zpět a uviděl svou vlastní vodopádovou sprchu na soukromém odlehlém nádvoří. Přírodní očistný zážitek doplněný vlahými rány belizského pobřeží.

Poté, co jsem využil zrnkovou belizskou kávu poskytovanou resortem jako možná nejlepší hotelovou kávu, jakou jsem kdy měl, roztáhl jsem závěsy od podlahy až ke stropu a zjistil jsem, že jen pár yardů sluncem vypáleného zlatého písku oddělilo mě od splývajících vln Karibského moře. Krátká procházka po pláži nasáklé ranním sluncem mě přivedla do zcela venkovní restaurace, kde byla vydatná porce huevos rancheros pochoutkou s další porcí kouřové omáčky habanero.

S vystlanými žaludky jsme zamířili do nedaleké lesní rezervace Cockscomb Basin na den intenzivní pěší turistiky – v rezervaci jsou k dispozici i další jednodušší možnosti – díky čemuž jsme se vyšplhali na hustě zalesněné vrcholky hor po obou stranách koupání v přírodním skalním jezírku u jezera. Dvojitý vodopád Tiger Fern, před návratem do hotelu na akční show tradičního bubnování a tance garifuna, která doprovází večeři z čerstvých, místně ulovených ryb.

Do našeho odletu z této kouzelné země zbývaly pouhé dva dny, a tak jsme se vydali násypným letem na sever na Tropic Air, odráželi jsme se po klikatícím se pobřeží země se zastávkami každých zhruba pět minut, než jsme dorazili do našeho konečného cíle; Caye Caulker. Malý ostrov se stal útočištěm pro turisty po celém světě díky svým mimořádným mořským plodům, pohostinným místním obyvatelům a uvolněné atmosféře.

S úžasem jsem zíral z našeho taxíku s golfovým vozíkem, když jsme přejížděli ostrov z letiště do našeho hotelu; Pokud se husté džungle na pevnině zdály jako svět daleko od mého domova v Evropě, Caye Caulker se cítil jako další svět daleko od zbytku Belize. Pryč byly mayské ruiny, rezervace divoké zvěře plné jaguárů a španělská domorodá kultura mesticů a na jejich místě bylo něco úplně karibského - svět houpacích sítí, palem a třpytící se tyrkysové vody.

Na pobřeží byly chatrče, kde se prodávaly rumové koktejly, lastury a místně vyrobené oblečení, jejich prodejci hlasitě komunikovali složitou belizskou kreolštinou, která byla slyšet na všech rozích tohoto tenkého pruhu písečných korálů v oceánu.

Náš domov pro poslední úsek naší cesty by byl Iguana Reef Inn na dalekém severu ostrova; cenově dostupnější volbou než letoviska na pevnině, ale neméně přívětivá, pohodlná nebo vzrušující.

Resort nabízí velký společný bazén a velkolepou terasu na pobřeží s barem, lehátky a palapas - dřevěné chatrče s doškovou střechou, které nabízejí úlevu od nejdrsnějšího slunce, jaké jsme v Belize zažili. Využili jsme pozdní odpolední šťastné hodiny, kdy se slunce sklánělo k obzoru, posadili jsme se na okraj terasy s pivy Belikin a z okraje jsme zírali na živé tropické ryby, mimozemsky vyhlížející mořské řasy a dokonce i občasné rejnoky.

Následující ráno jsme šli dvě minuty pěšky z východního pobřeží ostrova na západní, abychom chytili katamarán s Raggamuffin Tours , kteří nás měli vzít na jednodenní plavbu, abychom ochutnali některé z nejlepších možností šnorchlování na západní polokouli. Mělčiny takzvaného Belize Barrier Reef jsou křišťálově čisté a hemží se v nich divoká zvěř od mikroskopických krabů po kapustňáky velikosti auta. Zkušenější šnorchlaři ze skupiny se vrhli přímo dovnitř, zatímco ostatní byli instruováni týmem Raggamuffin, než vklouzli do vody, aby se okamžitě střetli tváří v tvář s želvou divokou, pasoucí se na mořském dně.

Proplouvali jsme mělčinou, pronásledovali kapustňáky a křížili cesty s rejnoky skvrnitými, přemoženi množstvím zvířat v okolí, než:

Vážený pane! Prosím, zůstaňte zpátky, jinak utnete hlavu jednoho z našich žraloků!

Výkřiky, které přepnou spínač ve vašem mozku a úplně vás vyvedou z okamžiku, jsou vzácné, ale tohle byl jeden z nich. Vyděšeně jsem vzhlédl přes tyrkysovou vodu na našeho průvodce usazeného na okraji naší lodi - a muž seděl vedle něj a vysypával do vody kbelík s useknutými rybími hlavami - a odpověděl neslyšitelným mumláním přes můj šnorchl, což bylo míněno zastupovat mě a ptát se co?.

Najednou mě a ostatní v naší skupině obklopil roj horečně vzrušených žraločích ošetřovatelů, vířili kolem nás a okusovali jídlo, aniž by ani zaregistrovali naši přítomnost. Mohli jsme natáhnout ruku a pohladit je, nakrmit a chvíli vstřebat tuto zvláštní, krásnou podívanou.

Nálada v našem souboru, který se druhý den usadila v odletové hale mezinárodního letiště v Belize, byla slavnostní. Všichni jsme byli naprosto uchváceni pohledy a zvuky Belize, země, ve které prostě uběhl celý týden.

Vyhlídka na návrat domů byla opravdu depresivní. Ale krátce po startu naše letadlo provedlo širokou otočku o 180 stupňů a zamířilo na severovýchod a nabídlo mi poslední panorama Belize, od modrých oceánů pod námi až po vrcholky hor na jeho západní hranici.

Na krátký okamžik se mi naskytla nečekaná a dokonalá příležitost rozloučit se se zemí, na kterou jen tak rychle nezapomenu.