Dior Homme: Krejčovství nové vlny
Kris Van Assche, kreativní ředitel Dior Homme, využívá tradiční řemeslo k vytvoření syntézy streetwearu a klasicismu.
Když byl Dior Homme před 16 lety poprvé uveden na trh, Karl Lagerfeld se tak zoufale snažil vejít do jednoho z průkopnických obleků navržených prvním kreativním ředitelem labelu, že přišel o šest a půl kamene. „Najednou jsem chtěl nosit oblečení navržené Hedi Slimane,“ poznamenal Lagerfeld ve své dietní knize, kterou následně vydal, „ale tyto módy, modelované velmi, velmi štíhlými chlapci (a ne muži mého věku), vyžadovaly, abych ztratil alespoň 40 kilo.“
Lagerfeld, kterému je nyní 83 let, není muž, který by rozdával komplimenty na lehkou váhu, a jeho předplatné hubené estetiky pánského oblečení se opakovalo po celém světě. Dior Homme v mnoha ohledech odrážel tektonické změny „New Look“ Christiana Diora, který vnesl do poválečné Paříže sartorial optimismus; v roce 1947 jeho objetí látky a ženskosti udělalo čáru za sklíčenou módou přidělovacích let a oživilo myšlenku luxusu, která se přehnala Evropou i mimo ni. Podobně Dior Homme navždy změnilo panské oblečení, signalizovalo konec přísné formálnosti na pracovišti a dalo krejčovství ďábelsky cool nádech.
Posledních devět let vedl Dior Homme belgický návrhář Kris Van Assche, tichý mozek, který si vybral radikalismus představený Hedi Slimane a vytvořil plynulejší avantgardismus, který rozšířil přitažlivost Dior Homme o luxusní sportovní oblečení a uvolněné tvary. . Navzdory těmto změnám si Van Assche udržel pevně uzpůsobenou eleganci, kterou podle Serge Brunschwiga, prezidenta Dior Homme, stále řídí mužský spotřebitel, který si uvědomuje své tělo. „Oblékáme každého, ale jsme hrdí na to, že děláme [našeho klienta] štíhlejším, než si myslí; nebo tak štíhlý, jak by chtěl být,“ vysvětluje. 'Toto je náš návrh.'
Zatímco úzký oblek zůstává hlavním pilířem značky, Van Assche také kultivoval svůj obchod s doplňky a uznal důležitost bot a tašek v šatníku moderního muže jako stylových znaků životního stylu, který již nerozděluje takzvané pracovní oděvy. a nošení mimo službu.
Van Asscheho jmenování do Dior Homme se shodovalo s tím, co byste mohli nazvat sladkou tečkou v pánském oblečení. Před deseti lety rozpoznaly luxusní konglomeráty včetně vlastníka Dioru LVMH potenciál pro boom pánského oblečení poháněný internetem prostřednictvím e-commerce a sociálních médií, stejně jako již prosperující trh v Asii s luxusním pánským zbožím. Nedávné maloobchodní studie ukazují, že muži nyní tvoří 40 procent světového luxusního trhu a ze všech označení „velmoc“ postrádá pánskou nabídku pouze Chanel.
Kromě toho v Miláně – průmyslovém srdci výroby pánských tkanin – nabral na síle týden pařížské pánské módy se svými přímými přehlídkami a nabitým programem. Dior Homme a Louis Vuitton jsou nyní skutečně dvě z nejodvážnějších značek pánského oblečení, které zpochybňují zavedená pravidla luxusu pomocí hravého krejčovství a překonfigurovaných referencí sportovního oblečení způsobem, který je stále komerčně žádoucí. Zejména v případě Dior Homme je současný luxus o využití mladší dynamiky. „Mnohem více se zaměřuji na mládež a kreativní aspekt značky, protože už neztratíme high-endové poselství,“ řekl Van Assche po předváděcí akci v Hong Kongu letos v dubnu.
V červnu Dior odhalil novou vlajkovou loď na londýnské New Bond Street, čímž dokončil „zlatý trojúhelník“ francouzských luxusních domů na slavném nákupním pásmu: sousedí Chanel a naproti Louis Vuitton. Čtyřpodlažní House of Dior, navržený über-architektem Peterem Marinem, je holubičí šedý chrám zasvěcený nesčetným luxusním produktům značky. Pánský salon v suterénu se výrazně liší od výše uvedených pater, která byla vytvořena podle vzoru klasického pařížského hotelu particulier. Jeho strohý koncepční design kompenzuje více ženský obývací pokoj v patře a také zimní zahradu v přízemí, doplněnou světlíkem a popínavými rostlinami. To slouží jako připomínka toho, že zatímco Dior Homme je zakotven v mýtu legendárního domu, vytvořil si svou vlastní jedinečnou identitu.
Brunschwig, bývalý provozní ředitel Christian Dior Couture, má nejlepší pozici, aby vysvětlil postavení Dior Homme v širším kontextu mateřské lodi. „Christian Dior byl vytvořen jako značka haute couture, takže jsme skončili druzí a druzí zůstaneme, [ale] krejčovství je srdcem Diora,“ říká. 'Když pan Dior vytvořil první barovou bundu nebo 'New Look', bylo to [o] krejčovství; když byl v roce 2000 znovuobjeven Dior Homme, bylo to krejčovské cvičení.“ Dodává důležitý bod rozdílu mezi Van Asschem a jeho předchůdcem Hedi Slimanem: „Pan Dior sám neoblékal jednu ženu a my nechceme oblékat jednoho muže.“
Demokratizace myšlenky obleku šitého na míru byla pro belgického návrháře hlavním příkazem. Londýnská vlajková loď skutečně nabízí zakázkové krejčovství „napůl míry“ se 14 střihy obleků s výběrem z 500 látek. Objednávky vznikají v ateliérech Dior v Paříži, jedno patro pod Van Asscheho kanceláří. „To, co je do značné míry podstatou Dior Homme a krejčovství, je know-how ateliérů: obracet věci naruby, pracovat na konstrukci,“ říká. „Proč je v obleku 25 vrstev? Proč ne rovnou sedm? Práce na technické kráse pánského oděvu byla těžištěm velkého kusu po dobu mých devíti let zde.“
Fotografie Charl Marais / Móda Sarah Ann Murray
I když je Van Assche tiše a skromně řečeno, vyzařuje sebevědomí, které nepochybně pramení z ponoření se do jeho práce a hlubokého porozumění jeho neustále se vyvíjející zákaznické základně. „Nejsem ten typ, který by na týdny zmizel a pak pracoval dnem i nocí jako blázen,“ svěřuje se. „Jsem mnohem více stálý pracovník, takže celý týden otravuji své týmy! Ale to znamená, že nemusíme pracovat 24 hodin denně a máme volné víkendy.“
V květnu 2015 návrhář oznámil uzavření svého 10 let starého eponymního labelu poté, co tenčící se finance vyvolaly nepřekonatelný tlak na nezávislý byznys. Bylo to nepochybně bolestivé rozhodnutí, ale Van Assche má pozitivní názor: „Odložil jsem svou vlastní značku, takže jsem schopen do značky Dior Homme vnést mnohem více své vlastní identity. Moje vlastní značka byla známá volnějšími objemy a směsí sak na míru a volnějších kalhot; hybrid sportovního oblečení s krejčovstvím. V současné době se do sbírek [Dior Homme] vkrádá spousta Kris Van Assche. Dobrá věc. Skoro mi to připadá jako úplně nový začátek.“
Jeho rétorika může být rigidní a jeho standardy přísné, ale Van Asscheho designérský přístup je plynulý a hravý, vyvažuje pohodlí a přizpůsobení, díky neočekávaným juxtapozicím a upcyklaci streetwear a pop-kulturních stylů. Jeho kolekce SS17, představená letos v červnu v Paříži, sloučila prvky nové vlny 80. let s kulturou skaterů 90. let: volné cargo kalhoty; Základy amerického šatníku, jako jsou bomber bundy; D-kroužky na úzkých kalhotách a dlouhé maky připomínající větrnou výstroj. Pozadí tvořila stavba připomínající horskou dráhu s různobarevnými žárovkami – kývnutí na vzpomínky z dětství na pouť v Antverpách, kde pozoroval tyto stylové kmeny. To byl jeho způsob, jak se spojit se znepřátelenými frakcemi svého mládí; mix-and-match hru, kterou rád aplikuje do každé sbírky.
„Myslím, že pánské oblečení je stále o kódech,“ tvrdí Van Assche. „Rádi si myslíme, že to tak není, ale je to tak – a velmi mě to těší! Podnikatelé mají své kódy, sportovci mají své kódy a kluci skateři určitě své. Muži stále chtějí patřit do nějaké skupiny, i když jde o příslušnost k jiným skupinám a vzít si z každé trochu. Pořád jde o reference, protože rádi víme, odkud věci pocházejí. Rád tyto čáry rozmazávám.“
Kolekce Dior Homme AW16 byla předehrou k mixu skater/New Wave SS17, i když jemnější odkazy na tyto retro trendy – objemné kalhoty, mikiny s grafickým potiskem, dřevorubecké plédy – byly překonány módními styly a štíhlým oblekem. Výrazné poselství, i když méně výrazné než kontrolované krejčovství, bylo oslavou užitkového oblečení s parkami a motorkářskými bundami z luxusních látek, vlněnými teplákovými kalhotami se stahovacím pasem a čepicemi amerického vojenského stylu, které se tvářily jako kulichy. Jako poctu jmenovci tohoto domu obsahovala hrstka pohledů monochromatický motiv růže – oblíbenou květinu Christiana Diora – podle vzoru, který Van Assche našel v archivech. Belgičan možná vytváří své vlastní kódy pro nového muže Diora, ale tím, že si přivlastnil tento symbol minulosti značky, také přetavil myšlenku dědictví a prestiže do mnohem méně dusné nabídky pro potenciální, mladší zákazníky.
Pokud zachytit ducha mládí zůstává pro Van Assche hnací silou, důkaz, že nenavrhuje jen pro jednoho muže, podtrhuje výběr tváří kampaně. Pro své reklamy na pánské oblečení AW16 použil čtyři velmi odlišné modely: rapper a „městský dandy“ A$AP Rocky; sedmdesátiletý filmový režisér Larry Clark; francouzský herec Rod Paradot s dětským obličejem a jeho oblíbený fit model Dylan Roques; každý oblečený ve vzhledu dráhy Dior Homme a zastřelený kolegou Belgičanem Willym Vanderperrem. Společným jmenovatelem, říká designér, je, že všichni jsou „svobodní duchové“.
Pro někoho, kdo mluví o potřebě „hloubky a vypravěče“ v módě, není divu, že Van Assche rád vytváří své vlastní záhady.
Příběh od Iana Thorleyho
Autor fotografie Charl Marais
Móda od Sarah Ann Murray
