Gabriela Hearst určuje program
U manhattanské značky tohoto uznávaného návrháře přichází na luxus svědomí
Slaven Vlasic/Getty Images
Co mají společného Joni Mitchell, Diana Ross, Joan Baez a Maria Callas? No, spolu s cenami ověnčenými kariérami byli všichni čtyři umělci, kteří se umístili v žebříčku, oceněni kabelkami Gabriela Hearst.
Hearst založila svou firmu na konci roku 2015 a následující rok představila svůj první doplněk: tašku Nina, pojmenovanou po Nině Simone. Ikonický design je skládaný kožený váček Napa s kulatými hranami s kovovým otočným uzávěrem a jeho strukturovaná horní rukojeť je měřena tak, aby vypadala dobře jak při visení na podpaží, tak při držení v ruce. Věc sochařské krásy, tvárná taška Nina rychle obsadila řadu přání.
Měli jsme takovou šílenou poptávku, chtěli to maloobchodníci po celém světě, říká Hearst. Ale namísto zvyšování výroby a počtu obchodníků přepravujících Ninu se Hearst rozhodl přijmout omezenou a přímou maloobchodní strategii. Tím načrtla svůj podnikatelský étos jako oceňování kvality před kvantitou.
Máme dvě hlavní hodnoty: dlouhodobý výhled a udržitelnost, vysvětluje designér. Chceme to dělat po dlouhou dobu a věříme, že růst zdravým tempem.
Hearstovo zaměření na dlouhověkost a vědomou spotřebu má kořeny v její výchově: uruguaysko-americká návrhářka vyrostla v Santa Isabel, ranči své rodiny v severozápadním regionu Paysandú v Uruguayi. 17 000 akrů zemědělské půdy je domovem koní, dobytka a ovcí; k dosažení nejbližšího města je nutná dlouhá cesta autem. Prostě jsme si nic nekoupili, říká Hearst a vzpomíná na domácí mýdlo.
Těch pár kusů oblečení, které si koupila, vyrobila rodinná švadlena na míru, každý kus byl pečlivě vybrán a dokončen s ohledem na praktičnost. Myslím, že moje láska k věcem, které jsou dobře vyrobené, a ke kvalitě, která vychází z utilitárního aspektu [odtud pramení], říká. Myslím, že se znovu posouváme do této kultury a chápeme, že nové není vždy lepší. Mít méně, ale kvalitněji.
Po absolvování The British Schools of Montevideo se Hearst zapsala na Universidad ORT Uruguay v hlavním městě, kde studovala komunikaci. Na přelomu tisíciletí, po krátkém pobytu v Paříži, Hearst překročil Atlantik. Na Manhattanu v New Yorku nastoupila do Neighborhood Playhouse School of Theatre – alma mater Jeffa Goldbluma, Z Afriky režisér Sydney Pollack a písničkářka June Carter Cash – trénovat v múzických uměních.
A v roce 2004 založila svůj první módní byznys, než před pěti lety zahájila svůj současný stejnojmenný koncern.
V roce 2013 se Hearst – rozená Perezutti – provdala za Johna Augustina Chiltona Hearsta, vnuka vydavatelského magnáta a politika Williama Randolpha Hearsta. Dnes manželé a jejich tři děti dělí svůj čas mezi své domovy u řeky Hudson v Upstate New York a manhattanskou West Village.
Hearst pracuje z městské části Chelsea, kde sdílí prostory se svým malým týmem. Cítím se velmi požehnaná, je to jako mikrokosmos, říká o nastavení. Když popisuje dopad, který měla celosvětová pandemie koronaviru na její rodné město, dodává: Je opravdu smutné vidět, jak se spousta podniků, o kterých víte, zavírá.
Kromě diskuse o jejím designu a obchodní filozofii je můj telefonický chat s Hearstovou rychlou lekcí o současných společenských a ekologických otázkách: čerstvě po přečtení letošního dubnového National Geographic – vydaného u příležitosti 50. výročí Dne Země – Hearst dělá plány aby upozornila své příznivce na Instagramu na speciální vydání časopisu. Řekla: Pokud máte platformu, můžete ji také použít.
V rámci módního průmyslu byla Hearst průkopnicí řady snah o udržitelnost od své debutové kolekce podzim/zima 2015 a prorazila ve výrobě svých návrhů a materiálů, které používá. Může se zdát trochu povrchní dělat věci, říká. U Gabriely Hearst jsou pilíři značky uvážené využívání přírodních zdrojů a sledovatelnost.
Kolekce přistávací dráhy AW17 od návrháře byla vyrobena z 30 % nehybných tkanin; a od té doby pracovala s prádlem ošetřeným aloe a na dotek měkkým keprovým materiálem utkaným z merino vlny sesbíraných na uruguayském ranči její rodiny.
Letos na podzim Hearst použil nový čistý kašmírový manšestr; existují jezdecké kabáty – návrhářka je zručná jezdkyně – vyrobené z repasovaných látek a kožená obuv s ručně malovanými impresionistickými motivy. Jinde sbírala a přepracovávala zbytky starožitných tureckých kilimových koberců.
Dlouhotrvající partnerství se sociálním podnikem Manos del Uruguay – který podporuje ženy na uruguayském venkově pomocí osvědčených technik – dalo tvar bohatě texturovaným ručně pleteným výtvorům, pracujícím s recyklovaným kašmírem. Cílem společnosti je do roku 2022 nepoužívat žádnou panenskou látku. Když jsem to začala dělat, nebylo v pořádku používat slovo deadstock nebo re-purposed, spojovat to s luxusem, říká. Říkal jsem si: ‚To je luxus. Jde o něco, co je omezené, čeho není mnoho a co je dobře vyrobené.‘ Výzva zní: jak můžete vyrobit produkt nejvyšší kvality s co nejmenším dopadem na životní prostředí.
Pak jsou tu butiky mladé značky. Hearst otevřela svou vlajkovou loď v New Yorku v zimě 2018 a převzala prostory sousedící s manhattanským The Carlyle Hotel, kdysi domovem Johna F. Kennedyho. Návrhářka otevřela dveře svého prvního londýnského butiku v srpnu 2019: stránka se nachází na Mayfair's Brook Street a nabízí interiéry zmapované oceňovanou praxí Normana Fostera.
Hearst říká, že Norman Foster byl jedním z průkopníků ekologických architektů, ví o tom své. V Brook Street je parketová podlaha sestavena ve vzoru rybí kosti, vyrobená z regenerovaného dubového dřeva pocházejícího z roku 2018 zbourané jídelny důstojníků Copthorne Barracks ve Shrewsbury. Návrhy společnosti Hearst jsou vystaveny prostřednictvím věšáků z recyklované lepenky a pokoje jsou vybaveny senzory obsazenosti, aby se optimalizovalo využití elektrické energie. Je to o výběru alternativy, prohlašuje.
Hearstův úspěch závisí také na jejím načasování. Řekla mi, že nedávná návštěva muzea Prado v Madridu inspirovala uvedení jemných šperků Gabriely Hearstové. Bylo to při obdivování Kristus představený lidu – mistrovské dílo Vláma Quentina Matsyse ze 16. století – které Hearst využil k vyobrazení šperků na malbě, mezi něž patří řetízkové náhrdelníky a prsteny osazené kameny, jejichž design je působivý a přitom čistý. Prostě miluji šperky, vždy jsem chtěla vyrábět šperky – ale vždy jde o to, abych věděla, kdy jsem připravena udělat něco, co je pro mě věrné, říká, když popisuje svůj výběr pečetních zlatých prstenů zakončených růženín, lapis lazuli a světlý mramorovaný howlit.
Dalším nedávným přírůstkem do nabídky Hearst je pánské oblečení, pro které spolupracuje s newyorským grafickým designérem Peterem Milesem, předchozím spolupracovníkem s Jackem McColloughem a Lazarem Hernandezem z Proenza Schouler, pařížskou značkou Celine a německým fotografem Juergenem Tellerem. Tito dva se specializují na nadčasové krejčovství a snadno se nosí.
Letos na podzim je jednořadý kabát vystřižený z recyklovaného kašmíru s dvojitým lícem; plstěný kašmír se používá k výrobě volně strukturovaných jedno- a dvouřadých blejzrů. Existuje druh luxusu pro dědečka a pak je tu velmi móda a ulice, říká Hearst, když popisuje svůj pohled na současné pánské oblečení.
A její návrhy, stejně jako její práce obecně, nejsou o logu, ale o kvalitě.
