Kenzo Takada: vzpomínání na mistra barev
Nový pohled na radostný a pohlcující životopis japonského návrháře po jeho smrti ve věku 81 let
Pierre Verdy/AFP prostřednictvím Getty Images
Legendární japonský designér Kenzo Takada zemřel v neděli v pařížské nemocnici ve věku 81 let poté, co se nakazil covidem-19. Zde se podíváme zpět na jeho barevnou biografii, která byla minulý rok recenzována v The Week: Fashion a obsahuje citáty samotného návrháře.
Biografie Kenza Takady je jiný druh knihy od konferenčního stolku; takový, který popírá pravidlo, že takové publikace mají spíše dekorativní význam než emocionální hodnotu. Nenechte se tedy zmást krásnou růžovou růží zdobenou obálkou: tento obrázkový svazek – doplněný epištolní prózou a fotografickými poznámkami pod čarou, stejně jako úžasných 300 skic – je radostnou a pohlcující cestou do života a kariéry. tohoto ikonického japonského návrháře, který v roce 1970 explodoval na pařížské módní scéně svou jedinečnou směsí volných, živých designů inspirovaných jeho rodnou zemí.
Kenzo – jak je obvykle znám – od počátku ohromil svět svými květinovými ohňostroji, střihy inspirovanými kimony a zářivými patchworkovými vzory vyrobenými z tradiční japonské bavlny. Počátkem sedmdesátých let byly jeho revoluční výtvory oslavovány jako symboly nového věku etnické inkluzivity, protože letecká doprava se stále více demokratizovala a francouzská kulturní scéna – informovaná generací mladých volnomyšlenkářů po studentských revoltách v květnu 1968 – tíhla k umění, které oslavovalo globální propojenost a optimismus.
Kenzo, jehož značka se původně jmenovala Jungle Jap (toto bylo zamýšleno jako hravá pocta své zemi a jeho oblíbenému avantgardistovi Henrimu Rousseauovi, ale v roce 1976 se změnilo, když byla zkratka považována za hanlivou), byl svými cestami důsledně informován. a tradice jiných kultur i jeho vlastní. Dokud v roce 1999 značku neopustil (v roce 1993 prodal podnik skupině LVMH), mísil Kenzo japonské řemeslo a vzory s pestrým vyprávěním o internacionalismu.
Jeho kolekce vycházely ze světských zdrojů vlivů, od folklóru východní Evropy a vrstvených dress code Středního východu až po barevné látky Súdánu a Etiopie. Přidal turbany, skandinávské svetry, mexické reboza, indické bundy Nehru, zábavné faraonské plisé, vždy s velkým důrazem na barvu, a vytvořil tak vlastní současnou a neortodoxní formu slavnostního oděvu, který měl hluboké kořeny, ale bez hranic.
Mluvit s Týden: Móda Kenzo o těchto raných letech vysvětlil: Když jsem začínal, neměl jsem žádné peníze; Látky jsem musel kupovat v Marché Saint Pierre [v Paříži], protože byly nejlevnější, a také jsem použil sbírku japonských látek, které jsem měl. S mým týmem jsme je sešili – každý kus jsme dělali vlastníma rukama. Byl to neuvěřitelný zážitek! Moje výtvory se dostaly na obálku časopisu Elle, což znamenalo, že publicita a úspěch značky raketově vzrostl v módním průmyslu. To bylo, když jsem musel překonat první překážku řešení problémů nabídky a poptávky. Po boomu úspěchu jsme velmi rychle rostli a během dvou tří let byla značka uznávána téměř v celosvětovém měřítku.
V čele značky je dnes Felipe Oliveira Baptista, který v červenci 2019 převzal vedení po newyorském designérském duu Carol Lim a Humberto Leon. Ale ačkoli uběhly dvě desetiletí od doby, kdy Kenzo vzal svou poslední příď na přistávací dráze, značka nikdy nezabloudila daleko od ducha svého otce zakladatele, který vyzařuje exotické motivy, květinové květy a destilovanou poezii Kenzoho geograficky informovaných sbírek.
Móda má stále sílu spojovat, spojovat lidi, zvláště v dnešní době globalizace a vzestupu sociálních sítí, vysvětlil návrhář. Věřím, že módní průmysl se vyvíjí svým vlastním tempem s opravdovým vědomím jeho vlivu na společnost. Je osvěžující vidět, že se značky posouvají, aby se staly ekologičtější a sociálně odpovědnější. Ale je také působivé vidět, že je nyní do určité míry k dispozici po celém světě, což nebyl případ, když jsem začínal.
Kenzo byl také jedním z prvních designérů, kteří využili jevištních možností přehlídkového mola, převrátil myšlenku klasického francouzského défilé s jeho kavalkádou rovných modelů a místo toho prezentoval událost jako plnohodnotné party vystoupení. Když jsem začínal, nevěděl jsem, co mám modelkám říct, tak jsem jim řekl, ať jsou tím, kým jsou, vzpomínal. Začali tedy tančit na přehlídkových molech.
V roce 1977 Kenzo uspořádal show v legendárním newyorském nočním klubu Studio 54 a pozval svou kamarádku Grace Jones, aby zpívala; v roce 1979 se jeho ambiciózní curyšská show konala v cirkusovém šapitó a vyvrcholila návrhářem na slonovi. Dlouhá pasáž knihy, doplněná archivními fotografiemi, je věnována jeho poslední výstavě v roce 1999, extravaganci, která také poznamenala jeho 30. rok v oboru. Na této kolosální akci, které se zúčastnilo 3 000 lidí, vystupovali tanečníci z Opéra de Paris, afričtí hudebníci, muži na koních a neustále se měnící světelné projekce, které proměnily centrální jeviště v etnickou mozaiku krajin, aby odpovídaly mezikulturním odkazům retrospektivní kolekce.
Řekl bych, že moje nejmilejší vzpomínka na módní přehlídku bude ta poslední, řekl. Bylo to úžasné a báječné. Noc znamenala pozoruhodnou show v pařížském Zenith a přátelé se procházeli po přehlídkovém mole, které se vrátilo k létům v Kenzo. Pozval jsem všechny, kteří byli přímo nebo nepřímo zapleteni se značkou, od prvních lidí pracujících v obchodech až po top celebrity.
Přehlídka se bude dlouho pamatovat jako jedna z nejlepších akcí v historii módy, a i když jsme o tohoto skvělého návrháře přišli, jeho odkaz jako jednoho z největších nadšenců tohoto odvětví žije dál.
Kenzo Takada od Kazuko Masui a Chihiro Masui vychází v nakladatelství ACC Art Books; accartbooks.com
