Gucci kraluje: Vzestup a vzestup vizionářského návrháře Alessandra Michele
Kreativní ředitel Alessandro Michele se po svém historickém molu ve Westminsterském opatství v červnu rozhodně přihlásil o své impérium.
Vizionář je jediným skutečným realistou, řekl italský mistr filmu Federico Fellini, který vždy věřil, že umění by se mělo odvážit být odlišné ve své snaze o krásu a poctivost.
Kdyby byl dnes naživu, Fellini by nepochybně obdivoval šikovnost kreativního ředitele Gucciho Alessandra Michele, který přetvořil příběh florentského domu tím, že napsal folklórní fantazii, která zcela změnila módní krajinu.
[[{'type':'media','view_mode':'content_original','fid':'100887','attributes':{'class':'media-image'}}]]
Film Abigail Fletcher
Od nejvyšších pater luxusu po rušnou hlavní ulici, nový Gucciho dress code udělal z baroka, fantasknosti a karnevalu velmi reálný fenomén, který si každý zdánlivě přeje kousek.
Michele, 43, nastoupil do funkce v lednu 2015 a řídil největší seismickou změnu u velké italské módní značky v tomto století. Návrhář narozený v Římě přijal a dobil Gucciho se stejnou vervou jako Tom Ford, jehož desetileté působení ve funkci kreativního ředitele v letech 1994 až 2004 otřáslo značkou z finančního útlumu a proměnilo ji v miliardovou velmoc.
Tím přirovnání končí: Fordův odkaz spočívá v sexuálně nabitém lesku jeho kolekcí, zatímco Micheleův „faux vintage“ chce spíše romantiku, než aby vás lákal do postele. Jeho je mozaikou jak couture, tak street stylu, vintage oblečení a současného krejčovství, vysoké a nízké kultury.
Vzhledem k eklektické povaze jeho tvorby není překvapením, že Michele původně plánoval po dokončení studia na římské Accademia di Costume e di Moda pracovat jako kostýmní výtvarník. „Chtěl jsem pracovat s operou, mít scénu jako kostýmní výtvarník,“ říká.
Nyní má víc než jen jeviště – má impérium. A jak okouzlujícího obrazoborce dělá s jeho dlouhou, kudrnatou hřívou, plnovousem a uniformou v džínách a obyčejném bílém tričku. Nosí více prstenů než pekelný anděl - 'Prsteny se cítím jako šaman,' říká. „Je to jako s papežem; je pokrytý prsteny a lidé znají jeho moc“ – ale vypadá spíše jako Ježíš smíchaný s troškou Franka Zappy, což pěkně ladí s image rockové hvězdy – příchodu – mesiáše, kterou mu svět módy udělil za to, že proměnil Gucciho v nejžhavější štítek na planetě.
Bez ohledu na bujnost jeho přehlídkových mol je romantika a posvátno součástí Micheleiny vize každý den. Designová studia Gucci jsou zasazena do renesanční nádhery Palazzo Alberini, jen co by kamenem dohodil od Tibery a s výhledem na Castel Sant'Angelo, který byl dříve jedním z nejvýznamnějších papežských sídel Věčného města. Navíc Micheleovo víkendové sídlo – žije s partnerem Giovanni Attili, profesorem městského plánování – je bývalý klášter ve středověkém městečku Civita di Bagnoregio na kopci. V Římě sdílí manželé byt v nejvyšším patře v historickém centru nad Trattorií Polese, oblíbenou restaurací kardinálů a vatikánských osobností. „Někdy jim závidím, když se podívám dolů a vidím, jak si tak pochutnávají na dezertech,“ říká se smíchem.
Michele a Attili vlastní dva bostonské teriéry a miniaturního koně Falabella, i když je překvapením, že je tu místo pro domácí mazlíčky, vzhledem k tomu, jak jsou jejich domovy přeplněné barevnými a zdobenými starožitnostmi – včetně náručí prstenů, náhrdelníků a náramků – z jejich mnoha cest do zahraničí. Stačí se podívat na Michelein účet na Instagramu, abyste viděli, jak moc život napodobuje umění v domácím prostředí. Mnoho z jeho vzhledů je skutečně inspirováno jeho kolekcí historických látek a koberců, které si vyzvedl na londýnské Portobello Road a na pařížském trhu Clignancourt.
Michele byla před dvěma lety mimo obor poměrně neznámá. Před svým nástupem pracoval 12 let ve společnosti Gucci, zastával různé prestižní pozice a v roce 2002 si ho Tom Ford vybral do Londýna, kde se brzy poté stal vedoucím příslušenství. Návrhář pracoval jako spolupracovník kreativní ředitelky Fridy Giannini, když nový generální ředitel Marco Bizzarri zorganizoval reorganizaci šokové společnosti a udělil mu roli Gianniniho. Z hlediska hodnosti byl tedy spíše anonymním všeumělem než pověstným pontifikem, kterým se od té doby stal.
Příběh Gianniniho odchodu z Gucci není žádným tajemstvím – byla sesazena ze své pozice spolu se svým manželem Patriziem di Marcem, bývalým výkonným ředitelem labelu, když prodeje během 18 měsíců poklesly. V těžkém ekonomickém klimatu byli spotřebitelé jednoduše unaveni Gianniniho uhlazeným, kontrolovaným stylem, který hrál velkou roli v Gucciho jezdecké historii. Pro vnější svět byl odchod páru bomba, ale v centrále Gucci existovaly plány, jak obrátit jmění módního domu – a to rychle.
Micheleův dopad byl okamžitý, lépe řečeno, zajistil si to tím, že se vypořádal s výzvou vyrobit svou první kolekci pánského oblečení za méně než týden – přesněji za pět dní. Kolekce AW15 byla triumfální. Přehlídka, označovaná jako „Městský romantismus“, se vracela k zasněné dvojznačnosti ikonických bílých šatů Micka Jaggera na koncertě Rolling Stones v Hyde Parku v roce 1969 s modelkami v průsvitných blůzách s kundičkou a vtipnými krajkovými topy. Poskok byl kompenzován Micheleinou moderní vizí mladých levobřežních intelektuálů: dandies oděný do barevných baretů, nerdy brýle, svetry obepínající žebra a mohutné duffle kabáty ve stylu 70. let. Výraznými doplňky byly jeho dnes již charakteristické mokasíny Gucci zdobené kožešinou, které zůstávají komerčním hitem. Hrstka modelek hrála gender swapsy v chlapeckých oblecích, volných dědových kalhotách a dlouhých vojenských bundách.
Bohémské zamlžování pohlaví bylo na rtech všem, kromě návrháře, který tvrdí, že je mu myšlenka androgynie lhostejná. „Spousta lidí mluví o cross-gender,“ říká. 'Ten nápad mě nezajímá.' Myslím, že pokud mluvíte o kráse, sexualita je méně důležitá. Začínám krásou a romantikou, a když se snažíte pracovat s krásou, s duší, s takovou estetikou, nakonec sexualita zmizí.“
Michele uspořádal svou první přehlídku dámských oděvů v Miláně v únoru 2015, čímž potvrdil svůj stylistický nárok na Gucci: maximalistická směs ženské buržoazie, blešího trhu a ležérní garçonne nervozita. Stručně řečeno, modelky vypadaly, jako by přepadly babiččin šatní box – s domněnkou, že babička byla jako mladá děsně chraplák.
Michele se narodil boháčským rodičům v Římě v roce 1972 a sám je květinovým dítětem 70. let. Jeho matka a otec zemřeli, ale jejich bohémský duch nepochybně nadále ovlivňuje jeho práci - nosí jejich miniaturní obrázky v jednom z mnoha medailonů, které se houpou na zlatém starožitném náramku na jeho zápěstí. Jeho matka, která sdílela Micheleovu vášeň pro filmy a jevištní výpravy, měla práci ve filmovém průmyslu jako výkonná asistentka. Jeho otec pracoval pro leteckou společnost Alitalia, ačkoli ho Michele popisuje jako „šamana“, duchovní duši nejšťastnější, když je obklopen přírodou nebo tvoří sochy.
Michele začal svou kariéru jako senior designér doplňků ve Fendi. „Po vysoké škole jsem si uvědomil, že mám talent díky svým rukám,“ vypráví. „Když mám v ruce tužku, dokážu kreslit opravdu rychle. Nakonec jsem měl v Římě rozhovor se Silvií Venturini Fendi [potomek z rodiny Fendi a vedoucí doplňků a pánského oblečení]. Bylo to v době první bagety [uvedena na trh v roce 1997]. Byla jsem tak fascinována myšlenkou spolupráce s Karlem Lagerfeldem [kreativním ředitelem dámského oblečení ve Fendi]. Byl to nejvzrušující okamžik mého života, protože musím říct, že tato rodina byla v té době opravdu šíleným místem.“
Designér sice vypadá a zní jako trochu hippie, ale není žádný diletant, pokud jde o to, vědět, co se prodává. Doplňky jsou dojnou krávou každé luxusní značky, takže budování kariéry v obchodním srdci Fendi i Gucci mu bezpochyby umožnilo posouvat svou svéráznou estetiku kupředu s jistotou ostříleného stratéga značky. Jedním z jeho prvních kroků bylo překonfigurovat Gucciho slavný double-G – „jeho erb“ – a znovu jej učinit symbolickým. Vznikl kulatější, jemnější motiv a umístil se na přezky pásků, tašky, dokonce i oblečení.
Pro svou kolekci dámského oblečení AW 2016 Michele požádal o pomoc graffiti umělce GucciGhosta z Brooklynu (skutečným jménem Trevor Andrew), aby označil doplňky a kousky kolekce nasprejovanými logy Gucci jako žoviální obrat v umění apropriace. Podobně návrhář vystrojil modely do odvážných triček značky Gucci pro svou kolekci pánského oblečení Cruise 2017, připomínající padělky nalezené na stáncích na trhu. Přes všechnu svou spletitou romantiku a vyšívanou parádu je Michele také mistrem překvapení.
Jako všichni návrháři, i nový chlapec Gucci má své hrdiny, z nichž každý je velmi odlišný. Obdivuje Riccarda Tisciho z Givenchy za to, že byl „prvním, kdo skutečně přivedl ulici do staré módní značky“. Brit Jonathan Anderson je dalším favoritem, stejně jako Alexander McQueen, kterého popisuje jako „největšího návrháře posledních 50 let“ a považuje ho za vizionáře motivovaného potřebou vyrábět krásu ve všech jejích podobách.
„Když jsem šel na výstavu [Alexander McQueen: Savage Beauty] v New Yorku, potvrdilo se, že je skutečně umělec. Pochopil, že móda může hýbat víc než jen šaty; může to ve vás vzbudit pocit.“
Micheleův styl je možná na rozdíl od McQueena, ale on sám sebe jasně vidí jako spřízněnou duši. „Chci vrátit krásu do módy,“ prohlásil v zákulisí své přehlídky dámského oblečení Cruise 2016 v New Yorku.
Přehlídka – Micheleina druhá kolekce dámského oblečení – byla také včasnou připomínkou rostoucího významu Cruise kolekcí v módě. Kolekce, která vstupuje do butiků v listopadu a zůstává až do června. Oblečení, které oslovuje světovou elitu, naši moderní třídu pro volný čas, jejíž šatníky jsou řízeny výraznými sezónními značkami, jako jsou Vánoce ve Švýcarsku a exotické zimní prázdniny. Umělecká galerie Chelsea se proměnila v Aladinovu jeskyni dekorativního bohatství, když modely klouzaly po desítkách tureckých koberců. Obsazení ozdobené drahokamy, jejich krky orámované návaly látkových květin, převzalo statečnost imperiálních princezen, z nichž se staly party dívky, stále podivínské, ale zahalené magií. Aristokratická jemnost průsvitných halenek, vzory inspirované renesancí, padací šifon a průhledná krajka byla kompenzována půvabem 70. let 20. století třpytivým lurexem, veselou kožešinou a vyšívaným zvěřincem třpytivého hmyzu, tropických ptáků, hadů a tygrů sumaterských.
Zatímco Cruise 2016 ohromil svět módy, nebylo to nic ve srovnání s převratem, který Michele zkonstruoval letos v červnu v Londýně, když uspořádal vůbec první přehlídku na molu v ambitech Westminsterského opatství. Naprostá drzost jistě načechrala pár pírek, vzhledem k tomu, že opatství je místem posledního odpočinku mnoha nejslavnějších svatých mužů, básníků, premiérů, vojáků a panovníků, ale kolekce Gucci's Cruise 2017 se také zapsala do historie oslavou britské excentricity prostřednictvím očima ještě výstřednějšího Itala.
Symbolicky nelze obejít fakt, že přehlídka byla uznáním návrhářovy nadřazenosti, nebo ještě lépe metaforickým zvoněním zvonů, které zvěstovalo nového módního suveréna. Michele projevoval stejný smysl pro zábavu z levého pole jako u GucciGhost a označení loga a uctíval velké britské stylistické kmeny – i když radikálně přepracované v prostředí, které zastávalo vše, co je historické a vlastní po stovky let.
„Když jsem sem přišel na konci osmdesátých let, myslel jsem si, že je to místo, kde chci žít,“ řekl na konci show. „Takže do této sbírky jsem vložil spoustu věcí, které se mi na Londýně líbily. Všechny vaše malé kmeny chodící po městě; některé věci patří minulosti a jiné současné. To je pro mě velmi anglické. Vždycky říkám, že se dá najít pankáč, který má svůj šálek čaje. Proč ne? To je možné. Není to krásné?“
Zdá se, že ze všech kardinálů a vatikánských šlechticů, se kterými se v Římě ohání, Michele dává přednost ženským vůdcům historie: „Pro mě byla Alžběta I. první rockovou hvězdou. O svůj zevnějšek pečlivě dbala. Malovali ji velcí umělci. Pohlední muži chtěli být jejími milenci. Tomu říkáme rocková hvězda, ne? A chtěl jsem ji do této sbírky.“
Jeho průvod měl alžbětinské punkové princezny; aristo dívky v plavých šatech, vhodné pro zhýralou hru kroket na trávníku; Dámy 'Bloomsbury Set' v mužných oblecích a pěkných šatech; středověké děvčata v úvazech z hejna a samozřejmě více výšivek, než byste mohli zatřást žezlem – tentokrát pouze s nášivkami koček a psů, tygrů a vzácných šelem. Micheleini muži byli Punks, Teddy Boys a New Romantics, kteří míchali retro odkazy s cvočky, bovver botami, kravatami, tartanem a dokonce i mrkacími sběrači. Vrcholnou slávou však byly pohledy, které ukazovaly na samotnou královnu, s modelkami svírajícími kabelky, vlasy schované pod hedvábnými šátky pevně svázanými pod bradou. Tady byla madam, jak si představovala Michele. Jeden pohled, i když ozdobený tváří křičícího ledního medvěda, byl dokonce vytvořen v její oblíbené dětské modré.
Někteří kritici od té doby obviňují Michele z opakování, ale zdá se to být líný způsob, jak kritizovat návrháře, který zavrhuje vrtkavou módní posedlost sezónním přerodem a místo toho vrhá celé své já do jemně vyladěné estetiky, která odráží jeho osobnost a duši. Jak se říká: 'Když to není rozbité, proč to opravovat?' Nebo, abychom to řekli výmluvněji, můžeme se celý kruh vrátit k Fellinimu, jednomu z nejznámějších filmových komentátorů lidských podmínek. „Vždy režíruji stejný film,“ řekl kdysi skvělý režisér. 'Nedokážu rozlišit jedno od druhého.' Opakování mu nikdy neuškodilo.
Příběh od Godfreyho Deenyho
Fotografie Agnes Lloyd-Platt
Styl: Alex Petsetakis
