Nositelné a prodejné jsou na pařížském týdnu módy klíčové
Byl to týden osvěžujícího vážného, složitého a nositelného oblečení v Paříži, říká Rebecca May Johnson
Během letošního pařížského týdne módy se konaly dvě oslavy 100. První byl Dries van Noten's, který belgický návrhář využil jako příležitost k milování s 54 ženami, které pro něj chodily od roku 1993. Supermodelky minulosti dokázaly, že stále mají na to vlastnit dráhu v kolekci, která byla remixovaná retrospektiva tisků, které udělaly Van Notenovo jméno. Oblečení bylo navrženo tak, aby ukazovalo, „jak by se ženy chtěly oblékat“ podle návrháře a pro Ellie Pithers v vogue.co.uk 'radostná atmosféra byla nakažlivá'. Pro Pithers patřily k výjimečným vzhledům „prošívané bundy obepínající tělo z patchworkového saténu a sametu v odstínech drahokamů, které se nosí k jednoduchým džínům, námořnickým polo výstřihům a kalhotám“. Na vážnou poznámku, Sarah Mower at vogue.com Odráželo to legii modelek, byly tam jen tři barevné ženy: „Nebyly to dobré časy pro rozmanitost... Nyní svítá nový den. Móda obecně musí tuto změnu provést.“
Se stoletou výstavou krejčových výtvorů zakladatele Cristobala Balenciagy v La Musee de la Mode byl 35letý Gruzínec Demna Gvasalia pod tlakem, aby předvedl, a on to většinou udělal. Pro Tima Blankse v Obchod s módou , sbírka prokázala schopnost Gvasalii „transfigurovat to nejbanálnější“. Jednoduché kabáty byly proměněny gestem kabátu přitisknutého na jednu stranu, který se nachází v archivu značky, definujícím dominantní, asymetrickou siluetu. Autodíly byly přeměněny na tužkové sukně podlahové rohože a spojky vnějších zpětných zrcátek, což přispělo k „elegantnímu podvracení ortodoxie“. Ale pro Vanessu Friedmanovou at The New York Times , devět módních rób, které uzavíraly kolekci, včetně moaré stanových šatů bez ramínek, se vznášely v triu úrovní jako malinová pěna; černá pochva se srdíčkovým výstřihem převázaná v pase obří taftovou mašlí, ruce zapuštěné do poutek; sloup bílých pštrosů posetých černými kohoutími peříčky,“ ukázala se první část kolekce trochu podmanivá.
Karl Lagerfeld neměl v úmyslu uchvátit Chanel tím, že vytvořil vesmírnou raketu, která skutečně odstartovala a vystoupala na vrchol Grand Palais. Ale možná odváděl pozornost od docela konvenční sbírky? Pro Jo Ellisonovou v FT , modelky s česanými hřbety v boucle dlouhém po kolena ve vesmírném věku (ač prostřelené kovovou stříbrnou nití) byly spíše „primárně oblečené manželky“ než pionýrky a „byly by na plošině Apollo k ničemu“. Nicméně delikátní třpytivé botičky se jistě prodají, stejně jako spousta parfémů a kosmetiky, která je každopádně raketovým palivem Chanelu.
Nositelná jednoduchost (i když pro mladší publikum) s třpytivou jiskrou byla na denním pořádku i v Saint Laurent. Navzdory velmi, velmi hlasité hudbě a prostoru jako na stadionu byla show Anthonyho Vaccarella Saint Laurent pro Bridget Foley WWD , „bezvadně udělaný“ a složený ze „základního (jako opravdu základního) oblečení – bundy, svetry, kalhoty, džíny, staromódní dobrý tank odrůdy Jockey/Hanes“. Nechyběla ani spousta společenských šatů z nařasené kůže, která vypadala jako mokrá, a nahrbené kožené boty, které okamžitě udeřily, včetně oslnivé stříbrné. Ve skutečnosti bylo málo věcí, které by si člověk dokázal představit, že by se do toho chtěla obléct – s pořádnou dávkou luxusních kožených kalhot a polo výstřihů – a pokračovat ve schopnosti bývalé návrhářky Hedi Slimane vyrábět oblečení, které se prodává.
Opět platí, že pro každou svou demografickou skupinu a pro Celine Phoebe Philo to znamená dospělé ženy, které chtějí být brány vážně. Pro sekačku na vogue.com Navzdory rotujícímu uspořádání sedadel a matoucím choreografiím, díky nimž modely připomínaly zaneprázdněné dojíždějící, kteří křižují ulici (nebo o to šlo?), existovalo „spousta oblečení, na které se žena Celine spolehla, aby udržela pohromadě. stále obtížnější podnikový svět“. Krabicové černé kalhotové kostýmy, pruhované košile, trenčkoty, certifikované Celine podle Philovy sofistikované vize. Trochu lehkovážnosti se našlo v „obřích fuzzy štólách přehozených přes ruce modelů“. Celkově? Šatní skříň pro odolnost v korporátním světě.
Nicolas Ghesquiere v Louis Vuitton doufal, že má odpověď na otázku, jak prodat opravdovou kožešinu mileniálům: smíchat ji se sportovním oblečením. A ještě mnohem víc – kolekce vystavená v Louvru byla pro Ellisona „gulášem globálních vlivů: ruských, indických, amerických, městských, lidových a pastoračních“. FT . Hranice obecně byly zbořeny – slipové šaty hrály proti tvrdým diamantovým ozdobám, sportovní dresy na cvičení, lyžařské svetry a tvíd. Přes všechen ten chaos to však bylo komerční, zakončené řadou krásných šatů a sukní s krajkovým lemováním a brokátem. Jak Ellison uzavírá: „Tvary byly typicky směrové, konstrukce technické a silueta kontrolovaná. Ale oblečení mělo tradiční prvky a hodně z toho bylo velmi nositelné.“
Další mash-up ve Valentinu přišel se snahou Pierpaola Piccioliho oženit se s Victorianou a Memphisem – designové hnutí 80. let. Foley v WWD , řekl, že to bylo: 'Krásně soudržné. Část zázraku Piccioliho práce spočívá v tom, že je svým způsobem podvratná, stejně jako v rozporu s normou. Položte si průsvitný sen o šatech s agresivní botou a uzemnili jste ho pro okamžik přistávací dráhy, ale stále je to průsvitný sen o šatech. Houpavé šaty ke kolenům nabídly značce novou siluetu, která ve finálním vzhledu dosáhla svého zenitu, vymyšlená v zářivých flitrech v malinovém odstínu.
Maria Grazia Chiuri v návaznosti na trička „We Should All Be Feminists“ ze své první kolekce pro Christian Dior převzala ikonografii Black Panthers s černými barety – jak na ně upozornila skupina Beyonce ve videu Formation. Kromě toho bylo tématem kolekce 'Blue' - oblíbená barva pana Diora kromě černé. Poněkud šokující je, že pro legendární luxusní značku byly klíčovými prvky džínovina a pracovní oblečení se značkovým lemem v prostorných střizích. Ale ty měly, pro Mower at vogue.com „razítko potenciálních kultovních předmětů“. Nechyběla ani spousta elegantních rób z čistého hedvábí a sametu, s krátkými lemy a dlouhými. Návrhářka hodně mluvila o tom, že by si přála sloužit potřebám široké základny mileniálů – ale pro Mower mohla Chiuri myslet i na své starší sestry, „koneckonců, v dnešní době feministické matky a dcery pochodují společně“.
Rebecca May Johnson píše pro publikace včetně Vogue, AnOther, The Daily Telegraph a The Business of Fashion
