Perfektní prodloužený víkend na Barbadosu
I čtyři noci stačí na to, abyste se vydali za hranice letovisek a dostali se do srdce tohoto oblíbeného a historického ostrova
Jízda po západním pobřeží Barbadosu s místním průvodcem je jako jízda autem na stránky Hello! časopis, nebo alespoň do jednoho z těch prosluněných prázdninových rysů plných zpráv o břiše, celulitidě, milostných aférkách u bazénu a piňacoladách.
Jména celebrit se objevují velmi rychle – zdá se, že všichni od Wayna Rooneyho a Holly Willoughby po Gwyneth Paltrow a Justina Biebera tu byli a dost možná vlastnili nebo vlastnili vilu nebo tři.
Přitažlivost pro ně není těžké vidět. Pravda, v dnešní době je to všechno trochu zastavěné a obehnané vysokými zdmi, ale pobřežní silnice je dostatečně tichá, pláže jsou bledé a dlouhé, moře klidné a teplé, kokosové palmy neuvěřitelně elegantní – a pak je tu bezpochyby narážet na ostatní členy obzvláště oblíbeného souboru tak daleko od domova.
Neexistuje žádný přirozenější nebo čestnější způsob, jak se na ostrově chovat, než vklouznout do jedné z těchto legendárních západních směsí a vydat se na pečící písky za nimi, srazit ovocné koktejly a znovu nemíchat, dokud k tomu nebudete.
Taková, v nejobecnější podobě, byla moje vlastní vize, když jsem loni v červnu letěl z zamlženého Manchesteru do Karibiku – rozhodl jsem se ji však realizovat jinde. Barbados byl jen mezipřistáním, ke kterému mě přinutily letové řády (stejně jako u mnoha návštěvníků regionu) na cestě do mého konečného cíle, a myšlenka, že se zde vyklepu, jen abych to příště udělal znovu důkladněji na Grenadě. den vypadal groteskně. Místo toho jsem se rozhodl udělat ze svého pobytu na ostrově něco konkrétnějšího – prodloužit ho na čtyři noci, dostat se pryč od Waynes, Hollys a pláží a podívat se, co je za nimi.
Jako prázdninová romance byl můj pobyt více vzrušující pro svou stručnost. Prvnímu návštěvníkovi se ostrov tak velký jako tento – 21 mil dlouhý a 14 napříč – zdá po třech dnech objevování stejně slibný jako při příjezdu, stejně svěží a stimulující pro smysly. Nebezpečím za takových okolností je pro mě obvykle moje extrémní pitomost – ochromující nutkání katalogizovat a chápat vše, nebo alespoň vše, co je považováno za vhodné pro turistickou spotřebu. Naštěstí jsem měl skvělého concierge – Willa Oakleyho, generálního ředitele Cobblers Cove.
Tento plážový boutique hotel, který je často považován za nejlepší butikový hotel na ostrově, byl nedávno zrekonstruován, ale zůstává uklidňující staromódní a sedí dostatečně daleko na západním pobřeží, aby se cítil klidně a dokonce i trochu v ústraní.
Jen týden před cestou jsem zatelefonoval Willovi, co si myslí, že bych měl během svého pobytu vidět a dělat. Možná cítil tlak v mém hlase. O dva dny později mi ve schránce přistál podrobný itinerář. Smíchal mainstreamové turistické památky s nekonvenčními osobními tipy, svázal nejlepší průvodce a vše načasoval s vojenskou přesností (později jsem zjistil, že Will při odchodu ze školy váhal mezi Sandhurstem a hotelovým byznysem). Plán byl dodán s mírnými náznaky poplachu, že se možná přetěžuji, a opakovaným ujišťováním, že koktejly čekají, kdybych někdy chtěl vypadnout, ale ve skutečnosti to byl dokonalý lék na FOMO mých cestovatelů – plán na dlouhou dobu. víkend na Barbadosu.
Obecná orientace, první den, 09:00. Po několika trojitých espressech a posilujícím pohárku místního rumu na vzdušné pobřežní terase v Cobblers Cove se vojín Yarwood hlásí Miguelu Penovi, šéfovi Barbados National Trust, na prohlídku Bridgetownu.
Hlavní město ostrova se v posledních desetiletích rozrostlo a ve 20. století získalo mnoho jeho starších budov fádní betonové fasády. Ale za nimi se zachovala velká část jejich původní struktury – a celý urbanistický plán –, díky čemuž je toto jedno z nejvýznamnějších historických měst v regionu, které je od roku 2011 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Nejpozoruhodnější je Garrison Savannah, původně britská vojenská přehlídka. Dnes se používá pro koňské dostihy, ale stále je obklopený velkolepými (a nedotčenými) budovami pluku z 19. století a je rozlehlý – vzrušující a mrazivý projev britské imperiální moci (zvláště když je doprovázen Penovým popisem extrémů viktoriánské vojenské disciplíny). ) – a dokonce výmluvnějším znakem barbadoské výjimečnosti než Hello! časopisová fotografie šíření.
Neboť to nejsou jen Waynesové a Hollyové, kdo si uvědomil, že Barbados není jen tak ledajaký karibský ostrov. Britové to tak žárlivě střežili po 400 let ze stejného důvodu, proč zde nyní létáme a flapujeme (nebo měníme letadla) v tak působivých počtech.
Leží daleko v oceánu, celých 100 mil východně od velkého archepelagického řetězce, který se táhne přes tyto vody od Trinidadu, vzdáleného od Venezuely až po Kubu a Bahamy, v pirátském vousu na pobřeží Floridy. Pro naše šlachovité, ctižádostivé předky to nabízelo námořní nadvládu nad regionem; pro jejich bledé, ochablé potomky představuje nejkratší cestu k pohárkům rumu a historickým prohlídkám města v zimním slunci.
A pak je tu jeho výrazná geologie. Jeho sousedé jsou hornaté, divoké a vulkanické, ale Barbados je korálový ostrov nízkých kopců, snadno se obdělává. Nemilosrdní britští vlastníci otroků zde kdysi vydělali obrovské jmění pěstováním cukru. Dnes pravidelní navrátilci z Blighty často říkají, že jim jeho krotká, jemně zvlněná (a hustěji osídlená) krajina uklidňujícím způsobem připomíná domov.
Další zastávkou pro mě byla stará synagoga v Bridgetownu, úhledná malá budova, jejíž ibersko-gotický exteriér a světle růžový odstín jí propůjčují mírně fantastický nádech ve střízlivém britsko-koloniálním městském kontextu.
Zde mě Pena představila dalšímu superprůvodci na mé bouřlivé cestě, siru Paulu Altmanovi, developerovi, jehož nejpyšnějším osobním úspěchem, jak mi řekl, bylo zachránit tuto budovu ze zapomnění v 80. letech 20. století a v desetiletích ji zrestaurovat. spolu s klidným hřbitovem vedle něj, kde se ve stínu rozložitých mahagonů choulí ošlehané kameny staré tři staletí.
Současná budova byla postavena v roce 1833 poté, co hurikán zničil její předchůdce ze sedmnáctého století. Opravdoví průkopníci, první židovští obyvatelé Bridgetownu sem přišli z Recife v Brazílii, kde se krátce usadili pod nizozemskou nadvládou. Když Portugalci v roce 1654 znovu dobyli brazilské město, byli vyhnáni a přinesli s sebou na Barbados znalosti o výrobě cukru, díky nimž se ostrov brzy stal nejlukrativnější ze všech britských kolonií.
V Recife postavili první synagogu v Jižní Americe; Bridgetown's byl první v Karibiku a předcházel všechny v kontinentální Severní Americe. Navzdory zpočátku diskriminačním zákonům zde až do počátku 20. století vzkvétala početná židovská komunita. Jeho historie je úzce spjata s historií ostrova jako celku a vykopávky kolem synagogy v poslední době objevily řadu útržků vyprávějících o každodenním životě všech osadníků a otroků ostrova. Mnohé lze vidět v krásném novém muzeu na místě.
Den první, 1300 hodin. Nucený pochod – celou cestu přes ostrov. Projevil jsem zájem vidět kousek venkova, ale tohle jsem nečekal – čtyřhodinovou procházku z východního pobřeží nahoru do centrálních kopců ostrova a zpět dolů na jeho západní břeh. Generál Oakley se sám rozhodl vést výpravu a nějakým způsobem přesvědčil skupinu dalších hostů, aby se zúčastnili.
Byl jsem nervózní z vyhlídky na tolik cvičení v tak intenzivním horku a nebyl jsem si jistý, zda si krajina Barbadosu, zpustošená staletími intenzivního pěstování cukrové třtiny, zaslouží tak vyčerpávající pozornost. Ale když jsem si celé tohle šílené dobrodružství přivodil sám na sebe, zatnul jsem zuby, nazul si své nové tuhé kožené boty, vycpal si batoh srdečně velkými kameny a hlásil se 14 sekund před plánem do minibusu u přední brány hotelu.
Východní pobřeží Barbadosu se stěží může lišit od západního. Zeptejte se místních, kde je jejich oblíbené přímořské místo, a často vám vyjmenují jednu z divočejších pláží na této straně ostrova. Jsou rozbouřené obrovskými vlnami Atlantiku a poseté obřími černými balvany, jsou dlouhé a osamělé a opravdu docela úchvatné.
A co víc, nahoře na severu – kde jsme se měli pokusit o náš průjezd – je vnitrozemí také divočejší, kopce a lesy nejsou nevýrazné. Zhruba po hodině strávené šlapáním po jeho klikatých venkovských uličkách, kolem rozpadlých starých větrných mlýnů a přes úhledné malé vesničky, na jejichž greenu jako by věčně probíhaly kriketové zápasy, jsem zjistil, že jsem byl ukolébán do stavu blížícího se blaženosti.
Předpokládám, že jsem částečně zakopl o neurochemikálie uvolňované samotným cvičením – dokonce lepší než ty, které lze nalézt v ovocných koktejlech, jimiž jsme byli přivítáni při našem triumfálním návratu do Cobblers Cove.
Ale bylo tu také přepychové objetí slunce, jehož světlo v průběhu odpoledne změklo a vykreslovalo stíny stromů a živých plotů do nádherného zlatého filigránu přes naši cestu. A ozvalo se hučení hmyzu, šustění vysoké trávy a ohromné výhledy zpět dolů přes les a pole na divoké východní pobřeží a později na mírný západ. Barbados možná nemá rozeklané vrcholky Jamajky, Dominiky nebo Svaté Lucie, ale i tak je zčásti omdlévající krásou a určitě by stálo za to ho navštívit, kdyby nebylo nic jiného, než pár takto potulujících se odpoledne s prázdnou hlavou.
Obzvláště okouzlující jsou ostrovní rokle, hluboké srázy v krajině, kde se před dávnými časy zhroutily střechy vápencových jeskyní a deštný prales, hustě ověšený popínavými rostlinami a chvějící se ptačím zpěvem a motýly, se hlásil ke svým strmým stráním.
Jednou jsme procházeli odpoledne mého prvního dne na Barbadosu a druhý den ráno jsem navštívil další, známější příklad. Téměř dokonale kulatý kráter o průměru asi 500 stop a hloubce 200 stop, kdysi seděl v srdci starého cukrového sídliště, ale nyní je zahradou, známou jednoduše jako Hunte's podle svého hlavního génia, Barbadoana (nebo Bajana, jak místní obyvatelé mít to) zahradník Anthony Hunte. Zjistil jsem, že Barbados má hrdou zahradnickou tradici – získává nekonečné medaile na květinové výstavě v Chelsea – a několik jeho větších zahrad je přístupných veřejnosti nebo je lze po dohodě navštívit.
V Hunte’s se stezky vinou od vchodu do Jurské propasti, kolem závratně vysokých a štíhlých královských palem (pozůstatky divočejších dnů) a přes velké kaskády zázvoru, lilií, helikonií a dalších okázalých tropických druhů. V detailech je toho hodně k zamyšlení a několik altánů, ve kterých se dá sedět a dívat se po cestě, ale nejvýraznější věcí na místě jsou velké efekty, v neposlední řadě samotné prostředí. Tohle je zahradničení jako divadlo, pomyslel jsem si, když božský světelný designér stáhl mraky a zaútočil na temnou síť listů velkými medovými paprsky, jejichž špičky se nakonec zabodly až do nejnižších hlubin.
K zahradám a túrám v roklích může vytrvalý dlouhý víkend na Barbadosu přidat skvělé domy, kterých má ostrov několik skvělých příkladů. Will mě poslal do St Nicholas Abbey, jednoho ze tří jakubovských sídel v Americe (ostatní jsou Drax Hall, také na Barbadosu, a Beacon's Castle ve Virginii), kde se mám setkat s členy rodiny Warrenových, Camillou a Simonem. , jehož otec Larry – významný bajanský architekt – koupil dům (a 400 akrů zahrad, polí s cukrovou třtinou a zalesněných roklí, ve kterých stojí) v roce 2006.
Je zasazen mezi tyčící se mahagonové stromy a úhledné malé formální zahrady a je spíše menší, než jsem si představoval z fotografií, které jsem viděl online – malý, ale nádherně tvarovaný, s bledou štukovou fasádou, jejíž tři štíty se vlní k centrálnímu vrcholu jako nově- ušlehané bílky. Takhle vypadaly seriózní peníze v 60. letech 17. století, uvědomil jsem si a cítil jsem, když jsem se přizpůsoboval jejich měřítku, o kolik rozsáhlejší, tvrdší a bezprostřednější se svět musel našim předkům zdát před třemi stoletími. (Zejména, uvažoval jsem pak o lidech, kteří toto místo skutečně postavili a provozovali. Ale je těžké se v Americe posunout o palec bez přemýšlení o otroctví, alespoň jako evropskému návštěvníkovi – kterému by se, předpokládám, také mohlo dobře stát přemýšlejte o takových hrůzách častěji, když jste doma.)
Dnes je ve starém domě hluboké ticho a jemná krása a fascinace v jeho skvěle zrestaurovaných interiérech (včetně schodiště Chippendale a příborníku Sheraton, stejně jako dvou čajových souprav Wedgwood a večeře v Coalportu). Kavárna je skvělá a ještě větší pro její terasu, která se vznáší nad hustě zarostlou roklí. Jsou tu přístavby s obrovskými, mastnými stroji na rozbíjení cukrové třtiny z 19. století – stále, překvapivě, v provozu. Pravidelně se zde promítá veselý film o panství natočený bývalým majitelem ve 30. letech 20. století. A ke všemu je tu vyhlášený rum, který Simon vyrábí na místě v tradičním kotlíkovém destilačním přístroji a nabízí návštěvníkům štědré ochutnávky.
Ten večer jsem se vrátil do Cobblers Cove na čaj, podávaný ve starém salonu domu ze 40. let, který se nachází v srdci hotelu s proutěnými pohovkami, rohožemi a uklidňujícími akry pastelových pruhů a ruční květinové tkaniny s potiskem, všechny letos osvěžené jako součást dokonale navrženého proměny od návrhářů Soane Britain z Belgravie.
Poté, co se přiblížil západ slunce, byl čas, abychom se sešli na tichou pláž před hotelem a zaplavali si v moři. Všechno to bylo tak dokonalé, že jsem na okamžik litoval svého rozhodnutí přestěhovat se další den na východní pobřeží, ale musím se přestěhovat, abych strávil svou třetí a poslední noc na Barbadosu v novém hotelu ECO Lifestyle + Lodge, který zabírá bílou šindel. Dům z 19. století na útesu s výhledem na Atlantik, vedle známé surfařské pláže Bathsheba.
Den třetí, 09:00. Na mé cestě přes ostrov do nového hotelu Will zařídil konečnou zastávku v mém oficiálním itineráři – prohlídku Coco Hill Forest, jednoho z nejinovativnějších ekologických projektů Barbadosu.
S obrovským výhledem dolů na moře je to skvělé místo, kde si můžete protáhnout nohy – chundelatý 53akrový kousek lesa vysoko v kopcích příhodně pojmenované skotské čtvrti, kterou vlastní místní hoteliér Mahmood Patel. Ale je to také pokračující experiment v permakultuře – farmaření v souladu s přírodním prostředím – jehož tiše mluvící, ale zuřivě výmluvný manažer Romanus Clement byl mým ranním průvodcem.
Při putování po lesních pozemských stezkách mě Romanus seznámil s obrovským množstvím tropického ovoce a bylin – soursop, ackee, eddoes, sapodilla a další (a další) – s takovou péčí a nadšením, že jsem si nemohl pomoct, ale představoval jsem si, jak si s nimi osobně povídá. , nebo jim možná zpívat, když tam nebyli vetřelci jako já. Provedl mě metodami ekologického zemědělství, které on a Mahmood zkouší, včetně terasování – všeho životně důležitého na ostrově, jehož půda byla znehodnocena staletími intenzivního zemědělství a kam se nyní 80 % potravin dováží.
Na vrcholu kopce ukázal na přírodní altánek ve vznešeném bambusovém háji, kde občas sedí a medituje. A pak jsme se dívali přes ostrov na několik okamžiků ukradeného ticha, nadpozemského vrzání bambusu a chladného chvění vánku, který mě na okamžik pohltil.
Když jsem byl malý, nikdy jsem neměl rád všechny tyhle ekologické věci. V 80. letech 20. století byla moje matka milovníkem celozrnných potravin a občas mě vzala do obchodů v ošuntělých borovicích, kde rozzlobení hippies napadali pytle s fazolemi mungo a karobovým práškem obrovskými otlučenými kovovými naběračkami. Dal jsem přednost našim výletům do snobských pařížských kaváren na makronky, ledovou konverzaci a silně kofeinové nápoje v porcelánových šálcích s pozlaceným okrajem.
Ale Romanus a Coco Hill Forest ve mně zanechali pocit zvláštně čistého, vzdušného a uzemněného a celistvého – a ECO Lodge naštěstí měla stejný účinek. Majitelé Kyle a Mariam Taylorovi byli před několika lety poprvé zlákáni z New Yorku na východní pobřeží Barbadosu jeho rostoucí pověstí světové surfařské destinace a brzy si ji zamilovali. Hotel, který od té doby otevřeli, pozitivně vibruje tímto nadšením. Přišlo mi to jako bezchybné cvičení v mezinárodně-moderně-eko-boutique chic (v tomto ohledu určitě jedinečné na Barbadosu), ale vůbec nejde o malování podle čísel.
Zaměstnanci jsou všichni přátelští místní lidé, interiéry jsou bledé a prostorné a překypující předměty vytvořenými řemeslníky z Bajan, postele jsou velké a pohodlné a nakrátko oříznutý smaragdový trávník balancující vysoko nad rozzuřeným Atlantikem vzadu je božský. Výuka jógy, lekce surfování, túry s průvodcem a podobně jsou samozřejmě k dispozici a po straně pozemku je hluboká rokle vedoucí do moře, v jejíchž zelených hlubinách byl Kyle zaneprázdněn výstavbou sauny z hlíny a kuskusové trávy (tradiční Bajan building method), když jsem dorazil. Bohužel jsem druhý den ráno v šest musel odjet na letiště, a tak jsem nikdy neměl možnost ochutnat snídani, ale několik lidí na ostrově mi již řeklo, že největší síla chaty je jídlo z moře a z farmy na stůl. , se stoly na nedělní brunch obvykle rezervované dny předem.
Nadšení mořští plavci jako já by možná udělali lépe, kdyby zůstali na západním pobřeží, kde jsou vody klidné, a jak mi Will ukázal, na druhou stranu ostrova je to vždy jen krátká jízda taxíkem (nebo úžasné čtyři hodiny výlet) pryč.
Přesto bylo krásné být na krátkou chvíli na divočejším, dostupnějším a méně klimatizovaném východě a moci se bezcílně toulat po jeho písečných uličkách, jít za nosem do kopce a klopýtat o. další z nejslavnějších turistických památek ostrova, botanická zahrada Andromeda. Vedoucí tam vypadal potěšeně, že mě vidí: nikdo jiný tam celý den nebyl.
Toto šestiakrové místo, vytvořené v polovině 20. století přední zahradnicí z Bajan, Iris Bannochie, a darované jí Barbados National Trust, podporuje více než 600 druhů tropických rostlin. Labyrintové cesty zahrady se sbíhají ke skutečnému monstru, obřímu fíkovníku vousatému druhu, který byl kdysi rozšířen na celém Barbadosu (a po kterém někteří říkají, že ostrov byl pojmenován v 16. století námořníky z Portugalska, kde barbados znamená vousatí ). Ale je tu také mnoho dalšího, co ohromilo i to nejnevzdělanější oko: na palmovém trávníku jsem si uvědomil, že se chovám jako zkameněný šesták, hrabal jsem a čumával do kmenů 12 nebo více druhů, jejichž pohádkově rozmanité vzory a barvy a textury mě přitahovaly.
Úzkostlivý pitomec by si nemohl přát dokonaleji zorganizovaný výlet na Barbados – ale moje náhodná návštěva zahrad Andromedy v magickou hodinu mi ukázala, že kromě letovisek na tomto osamělém malém ostrově stojí za objevování více než jen zázraků na prodloužený víkend. . Moje první návštěva, jak teď vidím, byla jen počáteční šarvátka. Další je v pořádku – a bude to ještě jednou pro generála Oakleyho a Cobblers Cove, že se obrátím na strategii, logistiku a (protože teď si jistě mohu dovolit trochu usnout na turistických vavřínech) ještě pár ovocných koktejlů u pláže .
