Havajský průvodce: život na ostrově
Ostrovy Oahu a Kauai jsou lahůdky velké velikosti, bohaté na historii a kulturu – a velkolepou krajinu
Zatímco britští cestovatelé vyhledávají stále exotičtější destinace, možná jste si mysleli, že se vydáme na filmově krásné souostroví anglicky mluvících ostrovů s tropickým klimatem, bohatou kulturní historií, teplými moři a neomezenými příležitostmi k dobrodružství.
Přesto každý rok navštíví Havaj méně než 0,1 % z nás. Třicetkrát více jich míří do Belgie, která nevynalezla surfování ani neobsahuje aktivní sopku. Slavných Belgičanů je notoricky málo, ale Havaj má Baracka Obamu – a díky svým americkým konexím si může poležet i na pořádné vafli.
Plážová kultura
Kdo jako první přišel s myšlenkou jezdit na vlnách na dřevěném prkně, je nyní ztracen v písku času, ale Havajané dlouho prohlašovali surfování za svůj národní sport. Určitě se tam dostali před Kaliforňany, podle trefně pojmenovaných surfařských historiků Stonera a Dunna, kteří vyprávět příběh ze tří havajských princů, kteří v roce 1885 ohromili koupající se v Santa Cruz plaváním na surfu.
Pro začínající Brity je nejlepším místem, kde si ponořit palec do vody Waikiki , plážová čtvrť ve výškovém Honolulu, kde jsou vlny stejně přátelské jako instruktoři. Po krátké instruktáži, která zahrnuje základy – lehněte si na zadní stranu prkna, přikrčte se, když se vlna zachytí, a pak se postavte, pokud můžete – pádluji do surfové zóny.
Můj první pokus je triumf, relativně vzato: stojím, nebo alespoň dřepím, dobrých pár sekund, než se vrhnu do Pacifiku. Vzít dvě je trochu katastrofa, ale natolik, že jsem stále v dosahu instruktora, když spadnu z prkna. Vezme mě a to, dá nás zase dohromady a pustí mě do další vlny. Po zakolísání se uklidním a zůstanu vzpřímený dost dlouho na to, abych si několikrát pogratuloval.
Jak vlna polevuje, padám nevkusně do vody a pode mnou plave obrovská zelená želva, otáčí hlavou mým směrem, nejasně zvědavá na všechen ten povyk.
Havaj je obklopena vlnami všech tvarů a velikostí, mezi nimi i slavný – a obávaný – Banzai Pipeline, který se valí na severní pobřeží ostrova Oahu, asi hodinu jízdy od Honolulu. Nejvyšší vlna surfování, říká Surfař dnes , vztyčí se nad mělkým útesem a valí se na břeh a pohání zkušené surfaře tunelem nádherného chaosu. Svůdné, ale smrtící, je to mimo limity pro všechny kromě těch nejpokročilejších. V případě pochybností se držte mimo potrubí.
Svět v mikrokosmu
Odstupte od havajského pobřeží a můžete být téměř kdekoli na zemi - nebo někde úplně jinde. I krátká jízda přes Oahu prochází terénem, který by mohl být více doma ve Skotsku, Itálii nebo jihovýchodní Asii. Kapsy vřesovišť a borových lesů ustupují pastvinám, horám a skalnatým plážím, pak hustý deštný prales, který se noří přímo do oceánu.
Geografická rozmanitost Havaje – spolu s několika finančními pobídkami – neunikla pozornosti hollywoodských studií, která se na ostrovy stahují vždy, když potřebují zastoupit prehistorickou Zemi (Jurassic Park a jeho pokračování a vedlejší produkty), jihoamerický džungle (Dobyvatelé ztracené archy), začarovaný shakespearovský ostrov (The Tempest) nebo Vietnam 70. let (Uncommon Valor, Tropic Thunder a mnoho a mnoho dalších).
Na Ranč Kualoa , rezervaci o rozloze 4 000 akrů severně od Honolulu, jsem se připojil k prohlídce minibusem po filmových lokacích a scénách, pustil jsem se do ohrady Indominus rex z Jurského světa, házel kolem kostí obřích opic z Kong: Ostrov lebek a dřepěl pod padlým kmenem, který chránil Sam Neill z hejna CGI dinosaurů v původním Jurském parku.
Zcela kromě filmových souvislostí je to místo A-list. Stopa Godzilly je ve skutečnosti pravděpodobně nejméně působivým rysem krajiny bohaté na tmavé vrcholy a svěží údolí, vyhloubené během dvou milionů let od vybuchování ostrova z mořského dna.
Příběh o vulkanickém původu Oahu je přesvědčivě odhalen návštěvou Diamantová hlava vyhlídka, svižný půlhodinový výšlap po pěšině, která strmě stoupá z předměstí Honolulu. Teprve na vrcholu jsem ocenil to, co jsem lezl: okraj obrovského kráteru o průměru více než 1000 metrů.
Bylo těžké vědět, jakým směrem se dívat. Po mé pravici byl samotný kráter, změkčený půlmilionem let zvětrávání a koberec trávy a stromů, po mé levici město a pláž Waikiki a za mnou, od jednoho horizontu k druhému, Pacifik. Nyní čistě rekreační vyhlídka, roztroušené bunkry a krabičky slouží jako připomínka toho, že Diamond Head si kdysi musel vydělat.
V první linii
Otáčejte zeměkoulí, dokud nebude středem na Havajských ostrovech a neuvidíte téměř nic než modrou. Přesto tyto kamenné skvrny, 2 500 mil od pevniny USA a 4 000 mil od Japonska, kdysi hrály klíčovou roli ve světových dějinách.
Ráno 7. prosince 1941 se k Oahu přiblížilo více než 350 japonských letadel, sbíhajících se k Pearl Harboru, kde bylo umístěno osm amerických bitevních lodí. Brzy byly všechny poškozeny a čtyři z nich potopeny, což způsobilo vážné poškození americké schopnosti vést válku v Pacifiku.
Pearl Harbor zůstává aktivní vojenskou základnou, ale také je muzeum a památník na 2 335 Američanů zabitých při útoku. Každý rok se více než milion lidí přijde podívat na USS Arizona, jediné zasažené plavidlo, které zůstalo na mořském dně, místo aby se rozřezalo a prodalo do šrotu, a aby se vyšplhalo na palubu USS Missouri, impozantní 270metrové bitevní lodi uvedené do provozu v roce následky útoku.
Po krátké prohlídce dostanou návštěvníci překvapivě volnou ruku k prozkoumání lodi, nad palubou i pod ní, a já jsem se brzy ztratil v jeskynním trupu, když jsem spěchal prázdnými chodbami, kolem kuchyní a jídelen a bloků, propukla panika. třípatrových patrových postelí vražených do jakéhokoli volného prostoru. Nedostatek denního světla byl dezorientující a tísnivý.
Během aktivní služby v Missouri, která překlenula propast mezi druhou světovou válkou – hostila formální ceremonii japonské kapitulace – a konflikty naší vlastní generace, by se mi nevedlo dobře. Byla vyřazena z provozu až v roce 1992 poté, co sloužila v první válce v Zálivu. Na její palubě byly natočeny záběry střel s plochou dráhou letu Tomahawk odpálených směrem k Bagdádu, které si pamatuji jako dítě.
Konflikt a jednota
Útok na Pearl Harbor také změnil chod havajské historie, nejprve oddělil mnoho obyvatel s japonským dědictvím od zbytku populace a poté připoutal ostrovy k pevnině USA jako 50. stát unie.
Státnost byla posledním obratem ve spletité politické historii, která mohla začít až v devátém století našeho letopočtu. Historici se neshodnou na tom, kdy přesně přišli polynéští osadníci na dosud neobydlené ostrovy, ale většina tvrdí, že museli přijet z Tahiti mezi 100 a 800 n. l. Vytvořili několik kolonií, které vzkvétaly a bojovaly až do konce 18. století, kdy na ně narazil kapitán James Cook a předal evropské zbraně jejich nejmocnějšímu vládci Kamehamehovi I.
Prostřednictvím výstav a divadelních představení se Polynéské kulturní centrum - neobvyklý mix zábavního parku a muzea na severním Oahu - vypráví, jak dobyl zbytek ostrovů a založil sjednocené Havajské království. Trvalo to necelé století: v roce 1893 byl Kamehamehov potomek, královna Liliuokalani, sesazen skupinou amerických vlastníků cukrových plantáží, kteří chtěli, aby se ostrovy staly americkým územím, aby již nepodléhaly americkým clům na cukr. Formální připojení následovalo v roce 1898.
Centrum také sleduje spojení ostrovů s dalšími polynéskými společnostmi roztroušenými po celém Pacifiku, od Maorů z Nového Zélandu, 5 000 mil jihozápadně, po Pitcairn, 3 500 mil na jihovýchod. Jejich kultura spolu s dlouhou historií imigrace z Asie a pevniny USA udělala z moderní Havaje nejrozmanitější stát v unii.
Po zemi, vzduchem i po moři
Rozmanitost je určující charakteristikou podnebí a geografie Havaje a také jeho obyvatel. Největší ostrov, nazývaný (mateně) Havaj nebo (méně zmateně) Velký ostrov, obsahuje osm ze 13 klimatických pásem světa, od monzunu přes poušť až po polární tundru. Dokonce i Kauai, ostrov mírnějšího pásma na severu souostroví, má úžasně rozmanitou škálu povětrnostních podmínek.
Například na Mount Waialeale spadne v průměru 11,4 metru srážek ročně, uvádí se Encyklopedie Britannica a v roce 1982 byla zaplavena 17 metry deště. Jen pár mil odtud si pás suché savany musí vystačit s pouhými 250 mm.
Když můj krátký let z Honolulu přistál na hlavním letišti Kauai, svítilo slunce a já jsem využil jasných podmínek, abych se dostal zpátky do vzduchu a vyhlídkový let. Před vzletem mi posádka předala pár chirurgických pantoflí, které měly chránit choulostivé ekosystémy vnitrozemí ostrova před případnými výtrusy na mých botách – a záchrannou vestu, která mě před nimi ochránila.
Vrtulník je jediný způsob, jak se dostat do srdce Kauai, a Ostrovní vrtulníky je jedinou společností, která má povoleno usadit se u vodopádů Manawaiopuna, což musí být její nejuznávanější orientační bod, i když by to na mapu dokázalo umístit jen málo lidí. 120metrový vodopád poskytuje kulisu pro příchod Richarda Attenborougha a spol. úvodní momenty Jurského parku .
Je snadné vidět, co upoutalo pozornost Stevena Spielberga: Kauai má nadpozemskou krásu, jeho ostré hřebeny jsou oděny do smaragdové mozaiky lesa a trávy. Pobřeží Na Pali (vysoký útes) je zvláště barokní. Všechen ten déšť stékající dolů z Mt Waialeale vyryl hluboká údolí do úbočí hory a vytesal vlnky do útesů, které se tyčí 1200 metrů nad Pacifikem.
Cítil jsem se ponížený - a mírně se mi zvracelo -, když se vrtulník sklonil a ponořil se do turbulentního vzduchu, ponořil se do kaňonu a otočil pomalou piruetou, aby ukázal krajinu, nad námi se tyčily vrcholky. Možná se vám to nezdá, ale neexistuje bezpečnější způsob, jak vidět tuto izolovanou krajinu: stavět silnice je nemožné a 11 mil dlouhá pěší stezka je často na seznamech nejnebezpečnějších na světě kvůli riziku bleskových povodní a padajících kamenů. .
Jinde na ostrově jsou pohodlnější pěšiny, stejně jako nespočet dalších způsobů, jak prozkoumat terén. Strávil jsem ráno snášením přes korunu lesa na zipwire , odpoledne, které se řítí koryty řek a rudých roklí za volantem an terénní vozidlo a celý den proplouvající kolem něj na katamaránu šnorchloval jsem nad útesem a hlídal jsem si ploutve.
Nebyli to žraloci, které jsme hledali, ale jejich přátelštější námořníci. Těsně před přístavem jsme zahlédli lusk pacifických delfínů skákavých a později během dne jsme viděli piloty velryb, jak se chvějí ve vlnách, a delfíny rotačky klouzající podél katamaránu.
Na zpáteční cestě, když posádka rozdávala havajská piva a slunce začalo klesat k obzoru, jsem stál na palubě a díval se směrem ke břehu a prohledával prázdné, dokonalé pláže, zda tam nejsou známky života. Snažil jsem se představit si, jak by vypadali kapitánu Cookovi nebo prvním polynéským průzkumníkům nebo prvním americkým osadníkům, když se připravovali na přistání.
Kauai je malá, ne více než 30 mil v průměru, a Havaj jako celek není velké místo – není větší než Belgie, jak už to tak bývá. Na svých chráněnějších místech se téměř nezměnil od doby, kdy na ně lidé poprvé vkročili. Ale také bylo v neustálém pohybu, kultivováno a šlapáno jednou civilizací za druhou, utvářeno počasím a mořem. Jako málokterá jiná destinace ji můžete pojmout celou během jedné cesty – přesto obsahuje historii, geografii a lidský život kontinentu.
Plánování vaší návštěvy na Havaji
Kde zůstat
Na Oahu, Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort má hlavní místo v Honolulu s výhledem na pláž a zónu pro surfování. Jeden z prvních velkých hotelů na Havaji od té doby ubytoval všechny od Elvise Presleyho po Margaret Thatcherovou, přes Beyonce a obsazení Lost. Od 1 799 $ (1 300 GBP) za pobyt na sedm nocí.
Na Kauai, Grand Hyatt Kauai Resort and Spa má nádherné prostředí na pobřeží, lagunu se slanou vodou ke koupání, stejně jako několik sladkovodních bazénů, posilovnu a lázně nabídka masáží a dalších procedur. Tidepools restaurace také poskytuje vynikající úvod do havajské kuchyně a také výběr mezinárodních standardů. Od 3 150 $ (2 275 GBP) za sedm nocí.
Co k jídlu
O havajské kuchyni se z ostrovů dozvědělo mnoho přistěhovalců, a přestože je americký vliv silný, tradiční polynéská jídla bojují s akcí zadního voje.
Poke (extrémně čerstvá ryba, často tuňák žlutoploutvý, podávaný syrový s rýží a někdy mangem) je lehký a lahodně letní, zatímco poi, nafialovělá pasta vyrobená z rozemletého kořene rostliny taro, zažene jakoukoli zbytkovou chuť na sacharidy. Stejně syté je moko loko, jídlo sestávající z rozdrobeného hamburgerového masa podávaného s rýží, přelité sázeným vejcem a zalité omáčkou. Vyzkoušejte je všechny na Pekárna Liliha honoluluská restaurace, která uspokojuje havajské choutky od roku 1950 – a završuje zážitek jednou (nebo více) z 5 000 bábovek, které pečou každý den.
Další havajskou tradicí jsou náklaďáky s krevetami, které stojí u silnice a servírují punnety ze smažených krevet zalitých česnekem, citronem a/nebo chilli máslem. Giovannis , na Kamehameha Highway v Haleiwa, stojí za projížďku sama o sobě.
Pro autenticitu rafinovanější odrůdy zamiřte do Gril na 12. Avenue v Honolulu, který získává co nejvíce ingrediencí z havajských farem a vod. Specialitou jsou čerstvé ryby, stejně jako steak z havajského chovu a domácí uzeniny. Vkusně oblečený tržní salát, obohacený o červenou řepu, pistácie a další místní dobroty, nabízí pravou chuť ostrova.
na Kauai, Gaylord's restaurace nabízí stejně vytříbené menu z mořských plodů, steaků a čerstvých havajských produktů, navíc s venkovními stoly a výhledem na Mt Waialeale – nebo se vydejte do Restaurace a bar Lanai v Koloa, poblíž Grand Hyatt, kde si můžete nabrat chuť procházením obchodů s uměním a módních butiků podél ulice.
Nakonec by bylo nedbalé nezmínit nečekanou vášeň Havaje pro spam. Waikiki pořádá každoroční festival jídla věnovaný tomuto produktu, na kterém kuchaři soutěží o jeho přípravu různými vynalézavými způsoby. V kavárnách a večerkách po celém ostrově ji uvidíte nejčastěji v podobě a Spam musubi , ve kterém je plátek masové konzervy grilovaný, položený na sushi rýži a obalený v nori. Může postrádat jemnost sushi, ale zaplňuje díru.
Kdy jít
Havaj je celoroční destinací s denními maximy většinou někde mezi 25 a 30 °C. Obecně platí, že červen je teplejší a sušší než prosinec, ale rozdíl mezi ostrovy nebo mezi mikroklimatem na ostrovech může být větší než sezónní výkyvy.
Jak se tam dostat
United Airlines nabízí denní lety do Honolulu z Londýna Heathrow a Edinburghu přes různá americká města. Zpáteční tarify Economy začínají na 946 GBP z Heathrow a 930 GBP z Edinburghu.
Netflights.com nabízí sedm nocí na Havaji, čtyři noci v Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort a tři noci v Grand Hyatt Kauai Resort and Spa a lety z Heathrow společností United Airlines. Cena začíná na 2 479 GBP za osobu na základě vybraných dat v červnu 2018. Rezervujte do 1. dubna 2018.
Více informací o návštěvě Havaje viz www.GoHawaii.com/UK
