Italská dokonalost v Bottega Veneta
Tomas Maier a ekologický ateliér Bottega Veneta v srdci krajiny Veneto
Na oslavu zlatého výročí a 15letého působení Tomáše Maiera ve funkci kreativního ředitele představila italská luxusní značka Bottega Veneta svou přehlídku SS17 Milan Fashion Week na Accademia di Belle Arti di Brera, jedné z předních uměleckých škol v zemi. Palác ze 17. století. Když modelky procházely stejnými chodbami lemovanými sochami, které přivítaly některé z nejslavnějších italských umělců – od Piera Fornasettiho, který byl vyloučen za neposlušnost, až po Lucia Fontana, zakladatele spatialismu, proslulého svými řezanými obrazy z poloviny 20. století – smysl pro dědictví a savoir faire byl hmatatelný. Doplňky kolekce odrážely jiný druh umění, o který se značka stará od roku 1966 a dnes je zkoumána v jejím moderním ateliéru v Montebello Vicentino, městě v severní provincii Vicenza.
„Jednou z nejvýznamnějších událostí za posledních 15 let pro mě bylo první setkání s řemeslníky, krátce předtím, než jsem nastoupil do společnosti,“ vzpomíná Maier. 'Chtěl jsem vytvořit místo, které by bylo dokonalým domem pro naše mistry řemesla.' V souladu se svým slovem Maier v roce 2013 přemístil ateliér po dlouhé rekonstrukci do Villa Schroeder-Da Porto z 18. století. Památkově chráněná památka je obklopena 55 000 m2 zeleného parku; jeho sloupová fasáda z kamene Vicenza shlíží na akry nedotčeného plochého terénu, s výjimkou zvláštní stodoly a skleníku, které zvýrazňují krajinu. Romantiku do výhledu dodávají zvlněné kopce a dva hrady Montecchio Maggiore v dálce, o nichž se tvrdí, že jsou inspirací pro příběh Romea a Julie.
Koncepcí ateliéru, kterou navrhl sám Maier, bylo zachovat historickou nádheru místa a zároveň být průkopníkem udržitelné výroby s minimálním dopadem na životní prostředí. Maierův plán viděl plochu budovy dvojnásobnou; práce, které začaly v roce 2011 a trvaly rok a půl, zahrnovaly pečlivou obnovu původního panství a rozlehlé rozšíření, aby se do něj vešla rozsáhlá rodina řemeslníků a podpůrného personálu.
„Těžko říct, na které části nám záleželo nejvíce, ale jedním kritickým aspektem byla velká okna v naší hlavní dílně,“ říká. 'Světlo ovlivňuje místnost více než cokoli jiného, a když mají lidé dobré přirozené světlo, fungují lépe, fungují lépe a cítí se lépe.' Utváření emocionálního spojení s výrobním procesem je již dávno v srdci Bottega Veneta a je nedílnou součástí Maierovy pracovní praxe.
V roce 2014 získal vilový ateliér Platinovou certifikaci za LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), první módní a luxusní dům, kterému se takové pocty dostalo. Není divu, když seznam schémat podporujících udržitelnou pracovní praxi zní jako „jak na to“ průkopnické stavební práce. Park byl znovu vysazen po rozsáhlém výzkumu místní vegetace; dešťová voda se shromažďuje v podvodní nádrži a poté se recykluje a střecha ateliéru je pokryta solárními panely. Uvnitř je vila osvětlena starožitnými lustry z muránského skla a moderními senzorovými lampami. Bottega Veneta je hrdě „vyrobeno v Itálii“ a prohlídka ateliéru s bílými stěnami – který se specializuje výhradně na své kožené doplňky – ilustruje metodické zpracování těchto luxusních produktů. Hlavní dílna vede kolmo ke středu vily a je zasazena do skleněné zimní zahrady, kdysi dlouhé kolonády. Více laboratoř než továrna, zde 100 vysoce kvalifikovaných řemeslníků, oblečených do světle hnědých laboratorních plášťů, vyrábí vzorky, speciální zakázky a prototypy. Po schválení jsou odeslány do továren pro komerční výrobu.
Materiály, které jsou skladovány na místě, přicházejí z koželužen a jsou podrobeny přísnému systému kontroly, aby byla zaručena kvalita hotového výrobku. Ty jsou odborně prováděny s vědeckou přesností ve specializovaných místnostech v nové přístavbě ateliéru za sklářskou dílnou. Výzkum na místě Montebello Vicentino je skutečně pracně přesný.
Speciální klimatická komora například hodnotí odolnost kůží, které jsou zaměřeny na globální trh – kabelka nošená ve vlhkém Singapuru musí mít stejnou odolnost jako ta, která se nosí v Paříži, Dubaji nebo vlastně v Rusku. „Tropický test“, který je u Bottega Veneta standardem, vystavuje kůži teplu 45 °C a 95% vlhkosti na sedm dní.
Zkouška oděru a chlupů Martindale se používá k zaručení odolnosti materiálu jeho mechanickým třením o hrubou tkaninu – měkká kůže nappa se prý podrobuje nejméně 1500 cyklům – a pevnost materiálu se určuje pomocí mechanického dynamometru. , který tahá a kroutí kůži. Ještě další test zahrnuje aplikaci kapaliny nastavené na úroveň pH podobnou lidskému potu; to pomůže určit, jak nejlépe minimalizovat účinky každodenního opotřebení materiálu. Účel Montebello Vicentino je dvojí: vyrábět vzorky a prototypy, které mohou nebo nemusí být uvedeny do výroby, a dát produktům, které prošly jeho náročnými zkouškami, konečný souhlas.
Kromě kanceláří, dílen a Bottega Veneta Scuola della Pelletteria – založená v roce 2006, kde se školí budoucí řemeslníci – je Montebello Vicentino také domovem střežených archivů a muzejních místností. Přístup k této pokladnici je jednoznačně narnijský: nadrozměrný pohádkový klíč otevírá soubor těžkých dřevěných dvojitých dveří a odhaluje leštěné skleněné vitríny a štukové římsy. Tyto ukázkové klenoty a nespočet vzorků Knot Clutch, minaudière poprvé představené v 80. letech 20. století, ke kterým Maier přidal v roce 2001 kovovou sponu ve tvaru koženého uzlu.
Středobodem sousední místnosti je dlouhý stůl posetý výběrem kabelky Cabat, tkané kožené taštičky ve stylu košíku bez loga, vyrobené výhradně ručně. Je to počin technického řemesla, jehož výroba zabere dvěma řemeslníkům celé dva dny. I když tyto skutečnosti do jisté míry zdůrazňují savoir faire za značkou, plně pochopit virtuozitu Maierovy práce v Bottega Veneta znamená nosit jeho návrhy. 'Vždycky myslím na soukromý luxus,' vysvětluje. „Něco vlastníš a opravdu tomu rozumíš. Zkušenost s jeho nošením jej povyšuje na jinou úroveň.“ Jedna důmyslná variace tašky Cabat, která je nyní uložena v archivu, ztělesňuje tuto myšlenku luxusu jako multismyslového a osobního zážitku. Poddajná teletina, vetkaná do charakteristického křížového vzoru domu, byla tajně podšitá materiálem, který reaguje na pohyb a replikuje zvuk tradičního slaměného koše. Je to zvuk pragmatismu, chcete-li, přeložený do vynikajícího řemesla.
Maier se narodil v roce 1957 do rodiny architektů v Pforzheimu v jihozápadním Německu. Po absolvování úctyhodné École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, široce považované za jednu z nejlepších světových módních škol, začal pracovat v designérských studiích pařížských luxusních značek, poté působil jako kreativní ředitel Revillon, poté následoval devítileté působení v oddělení dámského oblečení Hermès. V roce 1997 Maier uvedl na trh svou stejnojmennou značku specializující se na ležérní luxus – nepochybně ovlivněný slunečným klimatem Floridy, kde žije od roku 1999. Je pozoruhodné, že Maier zvládl všechny své náročné role ze své základny v Delray Beach, cest do Evropy a New York, když je to nutné.
Když Gucci Group (nyní Kering) koupila Bottega Veneta v roce 2001, Tom Ford navrhl Maiera na roli kreativního ředitele. Maier, který uplatňoval úplnou kreativní kontrolu, od návrhu produktu po reklamu, vrátil tehdejší churavějící značce její bývalou slávu. Maier, který prosazoval řemeslné zpracování, špičkové materiály a nositelnost spíše než zjevnou značku, přeladil Bottega Veneta se slavným sloganem značky ze 70. let: „Když stačí vaše vlastní iniciály“.
„Nemyslím si, že bych dokázal určit ženu nebo muže Bottega Veneta,“ říká Maier o demografické skupině značky. „Je to spíše o postoji, životní filozofii; o ocenění dokonalosti, které je podceňováno. Jsou to lidé, kteří mají dobrý smysl pro své hodnoty a priority, aniž by je museli dávat najevo.“
V roce 1966 Michele Taddei a Renzo Zengiaro založili Bottega Veneta ve Vicenze, kousek autem od ateliéru Montebello Vicentino a stále v místě sídla značky (vyrábí se tam nábytek a konfekce). Bottega Veneta byla od počátku zakořeněna v tradičním řemesle a technikách pocházejících z regionu Veneto. Bylo to v 70. letech, kdy duo poprvé představilo motiv Intrecciato a přidalo jej do kabelek a doplňků. Technika tkaní Intrecciato dodnes zůstává osobitým stylem luxusního domu a její mnohé možnosti jsou ručně zkoumány ve vilové dílně v Montebello Vicentino.
K ozdobení tašek, jako je Veneta hobo, je kožená základna propíchnuta pod úhlem 45 stupňů, než se provléknou a provlečou zářezy barevně sladěné kožené proužky zvané fettucce (naříznuté zařízením připomínajícím tradiční výrobník těstovin). Intrecciato je také srdcem zmíněné kabelky Cabat, první položky, kterou Maier pro značku navrhl v roce 2001; Konfekce následovala v roce 2002 a jemné šperky v roce 2006. „Chtěl jsem, aby byly bez podšívky, krásné uvnitř i zvenčí a aby odrážely filozofii Bottega Veneta o nenápadnosti, luxusu a současné funkčnosti,“ říká o složitá konstrukce.
Místo koženého základu je taška celá protkaná přibližně stovkou stuh oboustranné kůže. Pásy, které měří přes metr a půl na délku, jsou ručně tkané do trojúhelníkových panelů, které jsou poté spojeny podle tvaru speciální formy. Řemeslníci musí při tomto zdlouhavém procesu, který trvá v průměru 48 pracovních hodin a vyžaduje značnou tělesnou sílu, zůstat stát.
V oddělení modelování a strojírenství řemeslníci rozvíjejí Maierovy náčrty a fotografie do vzorů, papírových modelů a zkušebních vzorků. To vyžaduje úzký vztah mezi Maierem – jehož studio je v New Yorku – a italskými agenty, kteří oživují architekturu jeho nápadů. „Prosperujeme z dynamické, obousměrné spolupráce a vzájemného respektu,“ říká návrhář, jehož modus operandi je velmi ukotven v myšlence komunity a sociální konektivity. Ateliér vily byl skutečně koncipován jako druh kreativního centra s vlastním zázemím podobným kampusu, jako je bezplatná jídelna pro zaměstnance, vlastní posilovna a prádelna.
„Po 15 letech nemohu být více hrdý na to, čeho jsme byli schopni dosáhnout díky spolupráci všech lidí, kteří neustále pracují pro tuto společnost s neuvěřitelným nasazením a nasazením,“ říká Maier. V loňském roce byla tato značka jedinou módní společností, která byla uznána jako jedna z nejlepších velkých italských firem, a objevila se v žebříčku první desítky sestaveném Great Place To Work Institute, neziskovou organizací, která řadí nadnárodní společnosti ve 45 zemích.
„Úzce spolupracujeme na vývoji, testování a řešení návrhových výzev,“ vysvětluje. „Umělci mi dávají zpětnou vazbu a návrhy, takže jejich příspěvky mohou být kreativní i technické. Líbí se mi pocit, že za Bottega Veneta stojí zkušené ruce, které se spojily, aby vytvořily naše produkty.“
Před zářijovým 50. výročím show v Brera Academy musel být ve vilovém ateliéru rušný čas. Bylo předvedeno 15 ikonických archivních tašek, včetně jedné, která dokázala na vteřinu zastavit čas: porcelánově červená kožená spojka naposledy viděná ve filmu Americký gigolo z roku 1980, modelem nestárnoucí krásky filmu Lauren Hutton, která vyvolala ovace. . Maier sladil staré s novým tím, že také představil stejný počet tašek SS17 na přehlídkovém molu – chytrý způsob, jak ukázat plynulou kontinuitu zpracování v průběhu desetiletí.
