Recenze Kahani: dobré indické jídlo v Chelsea

V moderním menu bohatém na sezónní britské produkty je spousta chutí a vkusu

Indické jídlo bylo na cestě. Ne ten, který to sem přivedl na prvním místě (který byl v některých případech docela krátký: baltis a tikka masalas se vynořily z West Midlands spíše než ze Západního Bengálska), ale novější – a koncepčnější – cesta. Ve světě to jde nahoru.

Ano, od založení obchodu Veeraswamyho v centru Londýna před téměř stoletím existují restaurace, které podávají britským hostům ambiciózní, autentická indická jídla, ale vždy byly v menšině. Kari měla tendenci zaujímat nižší příčku na kulinářském žebříčku, jako útěcha zabalené ve fólii s sebou nebo pohostinské nasávání piva.

To je možná důvod, proč jsou na jídelním lístku v Kahani, rozhodně vyšší indické restauraci, pár minut chůze od náměstí Sloane Square, jen dva z nich. A večer nezačíná půllitry ležáku, ale míchanými koktejly, když jsme se usadili na světle modrých sametových barových stoličkách.

Liči a růže martini hrdě vlají pod indickou vlajkou, ale můj negroni vděčil Shoreditchovi víc než subkontinentu. Podávané s obláčem kouře zachyceným pod plátkem sušeného pomeranče a snítkou máty se muselo pít zkusmo dlouhým výtokem zakřiveným od dna sklenice. Vše velmi teatrální, ale ne bezúčelně: sladký kouř z jabloňového dřeva se vinul přes ozdobu a dodal hořkosladkému nápoji další rozměr.

Odeslal jsem to trochu příliš snadno, seskočil jsem z vysoké stoličky, dokud jsem ještě mohl, a vzali jsme si náš stůl, dobrý, hned vedle krbu s cihlovou opěrkou (top_. Poněkud nesourodé mezi moderním leskem a půvabem, krb přesto dodává charakter tomu, co by mohlo být spíše jeskynní jídelnou. Více modrého sametu na elegantních židlích s nízkým opěradlem změkčuje lesk s tvrdými hranami. Stejně tak tapeta s perokresbami slonů a pávů.

V kuchyni se také snoubí pohodlné a současné, čerpá známé prvky z evropských a indických jídelních lístků a prezentuje je v osvěžujících kombinacích. Typickým příkladem je perlička tikka, stejně jako svíčková marinovaná v lanýžovém oleji a kmínu. Nejpřekvapivějším triumfem je však brokolice tandoori (níže), hutně ochucený požitek, který si získá i toho nejoddanějšího masožravce.

Ne že by masožrouti byli těžcí. Mají gressinghamská kachní prsa, na kterých si pochutnají, nebo jehněčí kotlety Somerset s kašmírskými chilli papričkami nebo zvěřinu buď v samosách, nebo podávané s lanýži na naan. Na druhém konci spektra mají vegani celé menu pro sebe. Flexitariáni mohou kombinovat: nabídka vybízí ke sdílení malých talířů, ale teritorialnější strávníci se mohou rozhodnout pro tradičně definovaný předkrm a hlavní chod.

Bylo by dokonce možné, jak naznačují některé propagační materiály, jíst zdravě v Kahani, ale to by znamenalo vzdát se máslového kuřete a opravdu byste se neměli zříkat máslového kuřete. Ani chléb naan plněný rozpouštějícím se gruyere, další sláva integrace Eurasion, ani malinový a kardamomový tvarohový koláč s pistáciemi nebo slaným karamelem kulfi.

Ne, tohle není místo pro večerní sebezapření, ale která dobrá restaurace by to chtěla být? Je to místo pro požitek, pro oslavu narozenin, výročí nebo povýšení. Nebo, pokud nic z toho nelze zařídit, pak místo, kde se oslaví povýšení kvalitního indického jídla na jeho právoplatné místo v panteonu kulinářského Londýna.