Zaokrouhlení stylu: Pánské na London Fashion Week
Nositelnost a každodenní styl byly letos na přehlídkovém mole na denním pořádku
V dobách, kdy, jak se říká, máme příliš mnoho odborníků, je možná doba módních návrhářů pryč. Místo toho pozdravujte, samozvaný stylista, který pravděpodobně zná módního návrháře, který vám pomůže s obtížným řezáním a výrobou udidla. Určitě, pro 11. bi výroční pánské kolekce London Fashion Week (pro podzim/zimu 2018), The Independent Co We Wear od rapperky Tinie Tempahové dává „zcela novou podobu“ teplákové soupravě. Je to možná další známka našeho obecného sestupu k pohodlí, především kvalitám oblečení.
Existuje však propast mezi pohodlným – snadným, uvolněným – a nevynakládáním úsilí a zároveň The Telegraph byl ve prospěch pánského oblečení, které pravděpodobně nosí mnoho mužů, spíše než těch pár bujarých, oslavoval designéry jako Edward Crutchley, Daniel Fletcher a Bobby Abley, že stále vytvářejí „odvážné oblečení nalevo od středu, které vynikne v Greigeho moře“. Zde byli návrháři s výraznou estetikou, přesto uznávali praktické zaměření na „každodenní styl – pevné, správné oblečení, které muži chtějí nosit“.
Je to téma, které v pánském oblečení roste sezónu od sezóny, ale mezi nejlepší dodavatele tohoto oblečení se počítali Christopher Raeburn, Lou Dalton – známá především svým „fantastickým úpletem v zářivých barvách,“ uvedl list – a Oliver Spencer. Kulturní místo theupcoming.co.uk popsal Spencerovu městskou atmosféru jako nabízející „dokonalou zimní estetiku“, zejména pro její svůdné použití bohatých sametů.
Poptávka po stejném étosu nositelnosti byla zaznamenána Obchod s módou také, což podporovalo designéry, kteří dokázali jít po laně „kreativní a prodejné – aniž by se vyprodali“. Hussein Chalayan například nabízel „skvěle vyrobené oblečení se silným příběhem“, zatímco Xander Zhou „zářil svým rafinovaným a vtipným křížovým opylením západních a východních tropů“. Samozřejmě, že vás nakonec nedostatek dobrodružnosti v designu pánského oblečení vede k odolným sponkám, jako jsou ty, které představuje Kent & Curwen, nyní většinově vlastněný Davidem Beckhamem. Zvýšil svou ante. Ale také to popisuje jako „multigenerační – můžu jít do obchodu a najít něco skvělého a moje 15leté dítě to může [také],“ řekl.
Někdo by se mohl ptát, kde je duch rebelie – ten, který by neviděl mrtvého 15letého v obchodě, který se staral i o 42letého, natož jeho otce? Odpověď, Opatrovník navrhl, byl ve vitríně Man, tentokrát zaměřený na mladé designéry Art School, Rottingdean Bazaar a Stefan Cooke. V porovnání s předchozími dvěma se Cooke, jak list poznamenal, „cítil pozitivně konvenční, navzdory mužským modelům oblečeným v upnutých džínách s pythonovým potiskem as kabelkami“. Revoluce, jak se zdá, nebude asanována. Každopádně ještě ne.
